Plusla pente est raide, plus les rangées doivent être proches les unes des autres. Comment aménager un talus en pente sans entretien ? Comment habiller un lit de rivière en pente ? Creusez un trou horizontalement en dégageant le sol dans le sens de la pente pour former une sorte de petite terrasse. Plantez au fond d’un trou plus profond Le 16/03/2020 à 21h43 Env. 70 message Drome Bonsoir je cherche à savoir comment couper une bordure sur un terrain en pente .je m explique m as première bordure est de niveau contre l’as façade de maison mais il faut que la 2 eme qui est contre soit sur un angle à 45 mais en plus qu elle descende donc je ne sais pas comment réaliser ce projet avec meuleuse avec disque béton et qu’elle se vole au maximum 0 Messages Env. 70 Dept Drome Ancienneté + de 2 ans Par message Ne vous prenez pas la tête pour vos créations d'allées et de chemins...Allez dans la section devis allées et chemins du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous C'est ici Le 17/03/2020 à 11h26 Membre super utile Env. 1000 message Loire Tu peux biseauter les angles. Laisse de quoi faire un joint entre les bordures. 0 Membre super utile Messages Env. 1000 Dept Loire Ancienneté + de 9 ans Le 18/03/2020 à 04h24 Env. 70 message Drome Le joint je le fais avec quoi? 0 Messages Env. 70 Dept Drome Ancienneté + de 2 ans Le 18/03/2020 à 06h30 Membre super utile Env. 1000 message Loire Si c'est une bordure béton grise mortier de ciment 0 Membre super utile Messages Env. 1000 Dept Loire Ancienneté + de 9 ans Le 20/03/2020 à 10h55 Env. 70 message Drome J ai une autre question pour niveler mon terrain je fais comment car vu que c est une allée en descente et avec angle à 45 au départ et bien ça me fais un terrain qui est plus d un côté que de l autre....vous avec des photos ou exemple de comment je peu faire svp 0 Messages Env. 70 Dept Drome Ancienneté + de 2 ans Le 20/03/2020 à 14h10 Membre super utile Env. 1000 message Loire Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Mais un angle de 45 ça fait une pente de 1/1... Il va vous falloir un 4x4 ! Il y a plein de solutions d'aménagements pour un terrain en pente. La plus pratique à l'usage ce sont les "restanques". 0 Membre super utile Messages Env. 1000 Dept Loire Ancienneté + de 9 ans Le 21/03/2020 à 13h51 Env. 70 message Drome 0 Messages Env. 70 Dept Drome Ancienneté + de 2 ans Le 21/03/2020 à 13h51 Env. 70 message Drome 0 Messages Env. 70 Dept Drome Ancienneté + de 2 ans Le 21/03/2020 à 13h52 Env. 70 message Drome Voilà pour le soucis car ça me met pas l'es bordure à la même hauteur et je ne sais pas comment faire .merci 0 Messages Env. 70 Dept Drome Ancienneté + de 2 ans Le 21/03/2020 à 15h02 Membre super utile Env. 1000 message Saint-malo 35 C'est un peu "stange", votre affaire... Des bordures en béton comme les vôtres se posent sur une fondation, et sont scellées de part et d'autre. Là , j'ai l'impression que vous les avez juste enfoui dans le sol. Me trompe-je ? Les bordures se posent aussi en pente elles suivent le terrain, pas en escalier. Seules les bordures d’extrémité sont recoupées dans le sens de la hauteur pour s'ajuster contre la maison et contre la bordure existante. Idem pour votre allée il est nécessaire de décaisser et de créer en fond avant de poser la finition gravier, bitume ou pavage. En général, on décaisse sur la largeur de l'allée au moins sur 30 cm de profondeur, on prépare le fond une première couche de concassé ou de grave compactée, on réalise la borduration mise en place des bordures, scellement au béton maigre, on complète alors le fond grave et on termine par le revêtement choisi. 2 Membre super utile Messages Env. 1000 De Saint-malo 35 Ancienneté + de 6 ans Le 22/03/2020 à 06h54 Env. 200 message Vendee Tout a fait beton au pied si elle depasse peux du terrain pas besoin de beaucoup de beton. Prix dans 8cm de beton ca suffit. Pour la descente des bordure placer la bordure, tracer au crayon papier la ligne verticale pour couper ce qui depasse. Pour l autre sens traver un traie dans l alignement des bordure du haut sur la bordure qui descente. 0 Messages Env. 200 Dept Vendee Ancienneté + de 11 ans Le 22/03/2020 à 07h43 Membre super utile Env. 1000 message Loire Tout est dit ! Plante un piquet de part et d'autre. Un fil bien rendu entre les 2 qui te servira de guide autant pour l'alignement que pour la hauteur. Pour les zones courbes idem. Plusieurs piquets et un cordeau tendu. Normalement c'est lit de pose + calage derrière la bordure. Là sur une zone exclusivement piétonne tu peux alléger un peu. Sympa ces bordures gris foncé 2 Membre super utile Messages Env. 1000 Dept Loire Ancienneté + de 9 ans Le 23/03/2020 à 23h20 Env. 70 message Drome Je ne comprend mes bordure son jamais au même niveau les une en face des autres et du coup quand je remet la terre sur mon allée cela monte d un côté par rapport à l autre ....si quelqu'un peut m expliquer étape par étape merci 0 Messages Env. 70 Dept Drome Ancienneté + de 2 ans Le 24/03/2020 à 05h51 Env. 200 message Vendee Il faut que tu prenne le niveau entre les ranger de bordure. 0 Messages Env. 200 Dept Vendee Ancienneté + de 11 ans Le 24/03/2020 à 06h39 Env. 70 message Drome Oui mais droit pas rapport à l allee qui descend ou celle de ma maison ....je pense celle de l allée mais le problème je ne sais pas comment faire pour mettre mes bordure au même niveau....ou faut il que je commence celle avec l angle extérieur ...sur la photo c est celle le plus loin ....sur la photo j ai commencer l angle par rapport à la maison si vous pouvez me faire un exemple sur un papier ou autre 0 Messages Env. 70 Dept Drome Ancienneté + de 2 ans Le 24/03/2020 à 07h23 Membre super utile Env. 1000 message Loire T'es bordures ne doivent pas faire un escalier mais suivre la pente du terrain 0 Membre super utile Messages Env. 1000 Dept Loire Ancienneté + de 9 ans Le 24/03/2020 à 20h36 Env. 70 message Drome 0 Messages Env. 70 Dept Drome Ancienneté + de 2 ans Le 24/03/2020 à 20h38 Env. 70 message Drome Voilà ce que ça donne mais comment faire o tt départ pour que je puisse comprendre car elle s emboîte les une dans les autre et je ne pense que je dois faire une coupe ou partir autrement ...peut être que ça vous feras mieux visualiser...si on peut juste me dire le depart 0 Messages Env. 70 Dept Drome Ancienneté + de 2 ans Le 24/03/2020 à 21h06 Membre utile Env. 900 message Cote D'or Bonsoir, Si tu veux de l'aide il va falloir t'expliquer un peu plus clairement. De quel départ parles-tu ? Haut ou bas ? Que veux-tu emboîter ? As-tu, comme JulienSam te l'as conseillé, tendu un cordeau du départ à l'arrivée à l'emplacement de tes bordures. Ca te permet de visualiser tes pentes et alignements, de faire les ajustements nécessaires avant la pose. Ensuite il suffit de suivre le fil. Tes bordures juste posées dans la terre, ça ne tiendra pas. Je leur donne pas 6 mois avant d'être toutes de travers. Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry 1942 0 Membre utile Messages Env. 900 Dept Cote D'or Ancienneté + de 4 ans Le 24/03/2020 à 21h18 Env. 70 message Drome Pour le départ c est en partant du haut mais y a des bordure qui sont parallèle au départ et d autre perpendiculaire d ou mon problème pour les mettre à niveau ....je pense que je vais les sceller par la suite ....elle s emboîte les une contre les autre car elle sont faite comme ça ...je vais les entourer en rouge sur la photo peut être que je serai plus comprehensible 0 Messages Env. 70 Dept Drome Ancienneté + de 2 ans Le 24/03/2020 à 21h23 Env. 70 message Drome 0 Messages Env. 70 Dept Drome Ancienneté + de 2 ans Le 24/03/2020 à 21h29 Membre utile Env. 900 message Cote D'or POur prendre les niveaux, il faut les prendre selon une perpendiculaire. Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry 1942 0 Membre utile Messages Env. 900 Dept Cote D'or Ancienneté + de 4 ans Le 24/03/2020 à 22h10 Env. 70 message Drome Oui donc du coup je fais comment pour être à ce même niveau car avant ton trait les bordure son au même niveau au départ voir photo 0 Messages Env. 70 Dept Drome Ancienneté + de 2 ans Le 24/03/2020 à 22h13 Env. 70 message Drome 0 Messages Env. 70 Dept Drome Ancienneté + de 2 ans Le 24/03/2020 à 22h15 Env. 70 message Drome Si je met pas ça au même niveau visuellement ce ne sera pas jolie mais du coup en des st en escalier c est compliquer et j aimerai bien ne pas faire en escalier mais compliquer à couper au départ les bordures à moins que vous avez une technique 0 Messages Env. 70 Dept Drome Ancienneté + de 2 ans Le 24/03/2020 à 22h45 Env. 70 message Drome Je pense que je dois couper me bordure par dessous pour avoir la bordure qui va en pente ? 0 Messages Env. 70 Dept Drome Ancienneté + de 2 ans Le 24/03/2020 à 22h50 Membre super utile Env. 1000 message Saint-malo 35 Exactement ! D'où l'utilité de faire les niveaux avec un cordeau comme proposé dans les différentes réponses et ensuite on peut utiliser un rapporteur d'angle et le tour est joué. 0 Membre super utile Messages Env. 1000 De Saint-malo 35 Ancienneté + de 6 ans Le 25/03/2020 à 04h27 Env. 70 message Drome Ok je vais tester ce week end et reviendrai vers vous ....tt mes bordure on été mise dans la terre ....j aimerai les solidifier un peu pour pas quel ne bouge ....avez vous une technique pour pas utiliser trop de ciment afin quel ne bouge ou faut il obligatoirement tt le long cimenter car pas eu le temp avec ce qui ce passe en ce moment de prendre plus de ciment .merci 0 Messages Env. 70 Dept Drome Ancienneté + de 2 ans Le 25/03/2020 à 04h31 Env. 70 message Drome Et 2 eme chose comment faire pour que l'es bordure à gauche soit au même niveau qu à faut mettre un cordeau entre la droite et gauche et vérifier avec un niveau ou autrement je pense qu il faut faire en haut et en bas de l allée aussi? 0 Messages Env. 70 Dept Drome Ancienneté + de 2 ans Le 25/03/2020 à 10h50 Env. 70 message Drome 0 Messages Env. 70 Dept Drome Ancienneté + de 2 ans En cache depuis hier à 11h05 C'est intéressant aussi ! 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Autres discussions sur ce sujet Poser un portail coulissant sur de l'enrobé 23 réponses Forum Terrasses, clotures et autres aménagements extérieurs Descente de garage drainante forte pente 13 réponses Forum Terrasses, clotures et autres aménagements extérieurs Résolu Enrobé qui s'effrite 28 réponses Forum Terrasses, clotures et autres aménagements extérieurs Tour de maison en graveline et bordures béton 28 réponses Forum Terrasses, clotures et autres aménagements extérieurs Enrobé sur existant 17 réponses Forum Terrasses, clotures et autres aménagements extérieurs Avis aux pros qualité d'un enrobé dans terrain en pente 14 réponses Forum Terrasses, clotures et autres aménagements extérieurs Pose bordure lotisseur - débord fondations 12 réponses Forum Terrasses, clotures et autres aménagements extérieurs Ou acheter des pavés granit carrossables 17 réponses Forum Terrasses, clotures et autres aménagements extérieurs Achat de galets décoratifs en grande quantité 29 réponses Forum Terrasses, clotures et autres aménagements extérieurs Devis pour enrobé 142 réponses Forum Terrasses, clotures et autres aménagements extérieurs plantesvivaces fleuries basses : sédum ( Sedum sp.), ibéris, joubarbe ( Sempervivum spp.), œillets deltoïdes, bugle, phlox, Rosa rugosa . Vous parviendrez ainsi à tirer parti d'un talus ou d'un terrain en pente pour en faire un atout au sein même de votre jardin. (crédit photo 2 : Benoit Nadeau - CC-BY 2.0)
Oubliez les étendues plates vous allez adorer les terrains en pente grâce à ces astuces, idéales pour épouser les creux et les bosses9 Juin 2021Houzz UK Contributor. I have been an interiors journalist since 1995, writing several books on design and numerous features for glossy homes mags over the years. For Houzz, I cover decorating ideas and trends and interview designers and professionals for their insights. My favourite pieces to write, though, are Houzz Tours, as I love exploring and learning about real homes. Call me curious — or nosy!PlusNous n’avons pas tous la chance d’avoir un beau jardin bien plat. De nombreux français habitent des villes situées sur des collines ou des campagnes vallonnées, où ils n’ont pas d’autre choix que de jardiner sur des terrains en pente. C’est votre cas ? Sachez que pour vous rendre la tâche plus facile, vous pouvez aménager des terrasses, c’est une méthode qui a fait ses preuves. Mais il existe bien d’autres moyens de profiter d’un jardin qui est tout sauf plat des chemins qui serpentent, des terrasses qui jaillissent çà et là, des salons de jardin cachés dans des recoins… Voici quelques idées pour un jardin en pente tellement beau que vous ne l’échangeriez pour rien au monde contre un terrain plat ! 1. Aménagez un talusLa plupart des plantes poussent très bien sur des terrains en pente. Vous pouvez sans problème créer une plate-bande bien verte, à l’image d’un chemin ou d’un couloir qui monte le long d’un talus. Et si vous installez de petites marches, il sera plus facile d’accéder à vos plantes pour la taille et le de pro pour habiller vos talus2. À chaque terrasse son styleImprimez une identité propre à chacune de vos terrasses en leur donnant un style différent. Ici, le niveau le plus bas est occupé par un bassin ; au-dessus, on a planté des plantes aux formes bien affirmées qui se détachent sur un mur recouvert d’enduit blanc ; et plus haut, les plantes à la silhouette plus floue s’appuient sur un mur de bois peint en noir qui rappelle les brise-lames des un professionnel pour votre projet d’aménagement paysager3. Et pourquoi pas un mur végétal ?Si votre jardin présente une pente ascendante qui s’achève contre un mur, il est plus que conseillé d’ornementer ce dernier parce qu’il sera bien exposé à la vue de tous. Transformez cette contrainte en atout en aménageant un mur végétal, comme celui-ci. Vous pouvez aussi disposer de petits arbres en pot au pied de la pente, ou faire pousser des plantes grimpantes pour créer une toile de fond verdoyante dans votre jardin. Ici, pour conduire au mur végétal, on a installé des bandes de pelouse sur des marches basses éclairées. 15 murs végétaux rivalisent de créativité4. Prenez de la hauteurEn construisant une terrasse sur une pente raide, vous créerez un espace de vie supplémentaire avec en prime une vue sur le jardin. Et si l’angle de la pente le permet, vous pouvez même aménager un espace de rangement ou de jeu entre les piliers de Comment aménager un terrain en pente ?5. Laissez faire la natureChoisissez des plantes résistantes qui demandent peu d’entretien plutôt que des spécimens qui doivent être taillés et choyés votre jardin en pente restera beau plus longtemps sans que vous soyez obligé d’y grimper chaque week-end, sécateur à la main. Ici, on a installé des escaliers en bois avec une petite terrasse à mi-chemin pour profiter pleinement de ce coin de verdure Sécurisez la penteLes murs et les terrasses qui supportent les plates-bandes et les chemins peuvent être dangereux pour les enfants s’ils sont abrupts. L’installation d’un garde-corps évitera les accidents. Mais pas d’inquiétude le mélange de la pierre et du fer peut s’avérer très élégant et intemporel, comme le prouve ce jardin. Jardin Aménagez un escalier extérieur pour une montée en style7. Divisez l’espace en zonesS’il est préférable qu’une salle à manger d’extérieur soit proche de la maison, rien ne vous empêche d’installer ailleurs un endroit pour lire ou simplement vous reposer. Tirez parti des zones les plus reculées de votre jardin en pente en construisant une petite terrasse Un chemin qui a de l’allureUn jardin qui prend de la hauteur sera très visible depuis la maison. Connectez-le avec votre espace intérieur en créant un chemin au look bien affirmé. Celui-ci, aux magnifiques couleurs en dégradé de bleus, attire l’œil vers le haut de la pente douce comme une invitation à l’exploration. Conseils de pro pour aménager un chemin à travers votre jardin9. Une petite place pour s’asseoirUn jardin en pente bien entretenu comme celui-ci n’est pas idéal pour jouer, mais il est parfait pour s’asseoir et se détendre. Ici, des murets délimitent les parterres de plantes et de fleurs, et une bande de pelouse, juste assez large pour accueillir un banc, a été aménagée pour profiter de la nature Jouez avec les matériauxLes matériaux que vous choisirez attireront l’œil sur vos plantes. Ici, les plates-bandes bordées de plaques de métal et les escaliers de pierre sont délimités par des rochers de bonne taille. En contrepartie, les plantations sont volontairement modestes quelques arbres apportent de la hauteur et des plantes rampantes donnent un look net et VOUS ?Quels sont vos conseils et idées pour l’aménagement d’un jardin en pente ?

Villedu Sud ou la sécheresse fait des ravages sur les belles pelouses naturelles de Fréjus, le gazon synthétique est l’alternative pour ceux qui on besoin d’habiller un pourtour de piscine ou un jardin en gazon synthétique. La société Ambiance Gazon Synthétique est aujourd’hui leader dans la vente et l’installation de pelouses

Avant le chantier Pourquoi choisir la chaux ? parce qu’elle est souple Moins riche en argile que le ciment, elle est plus souple que lui. Elle convient donc particulièrement aux constructions anciennes qui ne sont pas bâties sur des semelles rigides et sont soumises aux mouvements du sol. De plus, elle encaisse mieux les différences de support qu’on trouve fréquemment dans la construction traditionnelle. parce qu’elle est poreuse Elle est aussi plus poreuse que le ciment, elle laisse passer la vapeur d’eau . Elle est donc indispensable dans les cas où les murs sont rendus humides par des remontées capillaires, ou par nos activités humaines respiration, douche, cuisine parce qu’elle permet la réutilisation des matériaux de construction une fois l’enduit en fin de vie. Les pierres ou les briques montées et enduites à la chaux peuvent facilement être désolidarisées du mortier, et réutilisées aussitôt. Ce n’est pas possible avec les ciments qui restent collés aux pierres en grosses concrétions. D’autre part, la chaux aérienne peut-être cuite une nouvelle fois et recommencer son cycle voir § Définir ce qu’est un matériau sain, propre ou écologique. Une grille de lecture du matériau est nécessaire pour y voir clair. Il faut prendre en compte toute la vie du matériau Source, Fabrication, Transport, Mise en Œuvre, Usage, Recyclage, Durée.Cela nous permet de considérer l’énergie utilisée, de la fabrication au recyclage . On peut aussi se pencher sur le coté social, c’est à dire quels sont les ouvriers qui fabriquent, qui transportent etc. , quelles sont leurs conditions de travail, ont-ils une couverture sociale etc.… Cette réflexion est applicable dans le bâtiment et tous les autres domaines, agro-alimentaire, pétrochimie, vêtements etc. En plus du bilan carbone global vous avez un bilan social qui vous permet de juger plus facilement le matériau. Pour ce qui concerne la chaux aérienne Sa source n’est pas renouvelable, mais elle est très courante à la surface de la terre et en France en particulier. Il faut avouer qu’elle coûte beaucoup d’énergie à la fabrication, chauffage à 900°C Transport Comme elle est peu employée en France, au regard des tonnes de ciment, elle est mal fabriquée.la plupart de la fabrication de chaux française sert aux industries métallurgiques, avec un petit peu pour l’agriculture, où la pureté du résultat importe peu On trouve peu de chaux en pâte française. Elle est donc généralement importée d’Espagne par exemple, où les charges sociales sont très faibles. Mise en œuvre Si on utilise la chaux en pâte, elle n’irrite pas les voies respiratoires, elle reste irritante pour la peau, il faut impérativement mettre des gants. À l’usage elle est très saine. Recyclage elle n’endommage pas le support et permet sa réutilisation, elle est facile à déposer et inoffensive dans les déblais. Durée de vie de l’ordre du siècle si elle est suffisamment dosée, voire beaucoup plus. Organisation du chantier Savoir organiser un chantier c’est savoir -évaluer la quantité de matériaux nécessaire et organiser l’approvisionnement de ces fournitures. -évaluer le temps d’exécution, 2h par m² environ pour un enduit 3 couches en tenant compte du nombre d’exécutants, de la taille et de l’état des façades, de la durée nécessaire de séchage des couches, du temps de travail disponible par semaine. de la quantité d’échafaudage disponible du matériel employé Pour les quantités, commencez par évaluer le volume de sable de chacune des couches. Une première couche devrait mesurer 5 à 7 mm d’épaisseur mais les premières sont souvent plus épaisses à cause de l’irrégularité du support. Prenons un exemple soit un mur de moellons de pierres nécessitant une première couche de 3 cm d’épaisseur.3 cm est une moyenne entre les 5/6 cm au fond du joint et les 5 mm sur le devant de la pierre. S’il fait 100 m² le volume de cette couche sera de 0,03 m x 100 soit 3 m3. Pour calculer la quantité de chaux il faut bien sûr prendre en compte le dosage chaux/sable. Pour un dosage de 1 vol de chaux pour trois de sable le volume de mortier est celui du sable. Pour un dosage de 1 vol de chaux pour deux de sable, le volume du mortier est égale à 1,2 volume de sable. Donc pour faire 3 m3 de mortier pour un dosage à 1 pour 3 il faut 3 m3 de sable et 1 m3 de chaux. Donc pour faire 3 m3 de mortier pour un dosage à 1 pour 2 il faut 2,5 m3 de sable et 1,25 m3 de chaux. Le sable et la chaux se vendent plutôt au poids, il faut donc vous renseigner sur leur masse volumique les bons commerçants les connaissent toujours. Choix du matériel L’échafaudage devra être stable et confortable. Préférez un échafaudage de 1 m de large plutôt qu’un 60 ou 70 cm sur lequel vous croisez difficilement quelqu’un. La réglementation en vigueur pour les professionnels préconise entre autre un accès aux étages par l’intérieur par des plateaux trappes, des garde-corps à chaque niveau à 1 m avec aussi une barre horizontale à 50 cm, une plinthe qui évite les chutes d’outils ou de gravats, une triangulation longitudinale, ainsi que des éléments de stabilisation latérale évitant le renversement . Conformez-vous à ces quelques exigences et vous aurez d’excellentes conditions de travail, donc moins de stress et un gros gain d’énergie et donc une meilleure productivité. Le malaxeur ou la bétonnière. Préférez un malaxeur outil à cuve fixe comprenant plusieurs pales en mouvement qui mélangent le mortier à une bétonnière outil à cuve mobile comprenant des pales fixées dedans. La bétonnière comme sont nom l’indique convient parfaitement pour la réalisation de béton de ciment. Cet outil mélange moins bien les mortiers de chaux et parfois pas du tout les mortiers de terre. La chaux reste souvent collée au fond alors que le sable vient devant. Un nettoyage soigné atténue le phénomène. Pour acheminer le mortier aux étages vous avez le choix entre la poulie avec cliquet anti-retour, le monte- matériaux chariot qui circule sur une échelle, le treuil électrique, et le malaxeur-projeteur. Après divers essais, la poulie et le treuil électrique me paraissent les outils les plus faciles à utiliser. L’utilisation du malaxeur-projeteur va dans le sens de l’industrialisation du Bâtiment , une telle pratique provoque la disparition des savoir-faire et par conséquent fragilise la pérennité des emplois, elle augmente la productivité des ouvriers sans pour autant améliorer leurs conditions de travail ni leurs salaires. Une fois le mortier arrivé à l’étage vous le stockez dans une auge ou gamate d’une contenance de 20 à 40 l environ. Les truelles sont rondes ou carrées, taille 18 à 20 cm, les 22, 24, et 26 cm sont réservées aux colosses. Les taloches sont au nombre de deux par travailleur, elle sont en bois 24 par 30 cm environ pour la grande et 15 par 18 pour la petite dite frottoir ou talochon. Conditions climatiques Saisons idéales Les enduits sont réalisés si possible au printemps ou en automne. Pendant ces saisons la température et le taux d’humidité de l’air permettent de travailler correctement Les conditions les meilleures sont une température aux alentours de 20°C avec peu de vent. Températures, et vents dominants Il est possible de réaliser des enduits sans prendre trop de risque entre 5 et 25 °C . La direction du vent Nord asséchant ou Sud humide favorisant un séchage lent donc de bonne qualité est aussi importante que la température. Un vent sec à 25°C fera craqueler un enduit qui se comporte bien par vent humide à la même température. Les températures extrêmes sont les ennemies du maçon. Il faut éviter de travailler à moins de 5°C surtout par vent humide ou à plus de 25°C surtout par vent sec. Si vous travaillez au delà de ces seuils vous allez devoir ajouter du matériel et de l’énergie en quantité. Été Si vous devez travaillez par plus de 25°C et vent sec il faut prévoir des dispositifs pour ralentir la vitesse de séchage des mortiers. Par exemple vous pouvez placer plusieurs couches de filets de protection sur les échafaudages ou suspendre des draps mouillés contre les murs ou encore pulvériser de l’eau sur les enduits en cours de séchage, le premier et parfois le deuxième jour. Hiver Si vous devez travailler par moins de 5°C, il faut savoir que la prise des mortiers est considérablement ralenti et parfois les couleurs de la couche de finition sont modifiées. D’autre part, autour de 5°C, la température peut passer en dessous de 0°C. Là l’enduit gèle, l’eau qu’il contient gonfle et au dégel votre enduit se transforme en millefeuille. Il est très difficile de chauffer une façade. Je vous déconseille d’emballer l’échafaudage avec une bâche en plastique et de chauffer l’air avec un chauffage gaz car ce dernier, souvent utilisé sur les chantiers, dégage lors de la combustion du CO² et de l’eau qui modifient les conditions habituelles de prise et augmentent donc le nombre de facteurs que vous devez gérer. Chapitre 2 Les supports Les murs traditionnels. Le pisé Les murs en pisé sont constitués de couches de terre damées à l’aide d’un fouloir entre deux banches en bois ou métal. Il est courant dans la région d’appeler Pisé» les murs de maçonnerie de petits galets hourdés avec un mortier maigre * cest une erreur due à la perte des savoir-faire pré-industriels. Soubassements Les murs en pisé sont généralement construits sur des soubassements en maçonnerie de pierre anguleuses ou galets. Dans certains cas ce soubassement est presque inexistant. Il existe deux raisons principales à cela Soit le niveau du terrain est monté au cour du vingtième siècle suite à un re-goudronnage fréquent de la chaussée, si le bâtiment est contre une route on voit jusqu’ à 15 cm par couche de revêtement routier soit suite à un remblaiement de terre et ou gravats artificiels ou accidentels inondation, glissement de terrain Soit le commanditaire de la maison n’avait pas les moyens nécessaires pour réaliser ou faire réaliser un soubassement. Il en est d’ailleurs de même pour les fondations. Dans la construction rurale dauphinoise elles ont une profondeur comprise entre 0 et 100 cm; Epoque de construction Les murs en pisé de la région datent principalement du XIXe plus rarement de la première moitié du vingtième siècle. Les chantiers de murs en pisé ont recommencés à la fin du XXe siècle. Terroirs et habitudes locales. Les banchées pré-industrielles mesurent environ 2 m de long par 50 à 90 cm de haut. Les couches de terre damées mesurent 5 à 12 cm de haut. Parfois les ouvriers plaçaient un peu de mortier de chaux sur les bords de la banche de façon à faciliter l’accroche d’un enduit mono couche à la chaux. Ce dispositif apparaît sur les murs décrépis, on voit une alternance de lignes claires du mortier chaux/terre ou chaux/sable et de lignes foncées de la terre pure. L’intérêt de mettre de la chaux en bord de banchée est de créer une accroche électronique ou chimique du mortier de chaux sur le mur le calcaire la chaux prise donne du calcaire CaCO3 a la caractéristique d’adhérer par phénomène électrostatique, les électrons de la couche d’enduit viennent tourner autour des noyaux des atomes du mortier du mur, c’est ce que les chimistes appellent l’effet Velcro». Un enduit terre sur de la chaux ou un enduit chaux sur de la terre adhère uniquement de façon mécanique. Dans ce cas il ne faut pas que le pisé soit trop lisse. Les murs en pisé réalisés au XXe et XXIe siècle ont des soubassements en béton armé en pierres ou en galets . Particulièrement sur le pisé, un enduit doit toujours être le plus fin possible. exception faite des enduits isolants comme le chaux-chanvre ceci pour deux raisons -Un enduit doit être le plus perméant possible et donc l’augmentation de son épaisseur augmente sa résistance au passage de l’humidité. -Le pisé étant un support à faible résistance à l’arrachement , l’enduit doit peser le moins possible. Personne ne se plaindra de fabriquer un minimum de mortier pour un maximum de surface couverte. Les murs en galets et/ou en moellons de pierre . Ce type de support ne pose pas de problèmes particuliers voir chapitre 4 mise en œuvre Les murs en matériaux industriels Les blocs agglomérés de ciment. Il s’agit d’un matériau industriel ayant quelques qualités écologiques. Il est produit localement et avec une faible consommation d’énergie. Le bloc ne contient que 10/15% de matière cuite le ciment le gravier étant non chauffé, Il présente le défaut d’être peu perméable à la vapeur d’eau et non isolant thermiquement. Il est fabriqué par des travailleurs ayant des droits sociaux corrects. Ce type de support ne pose pas de problèmes particuliers pour recevoir un enduit voir chapitre 4 mise en œuvre Les briques alvéolaires, blocs de béton cellulaire, briques chaux/chanvre Les briques alvéolaires. Il s’agit d’un matériau industriel ayant peu de qualités écologiques. Il consomme énormément d’énergie à la fabrication, beaucoup au transport. le routier qui vous livre avoue avoir parcouru 700 ou 800 km pour rassembler les différents types de briques que vous avez commandés. Il absorbe trop vite l’eau que vous mettez pour enduire le mur. Il présente l’intérêt d’être sain à l’usage, c’est à dire qu’il ne dégage pas de solvant ou autres produits néfastes à la santé. Ce matériau n’est commercialisable à un prix correct que parce que les fabricants ne payent pas l’énergie nécessaire à sa cuisson. La chaleur est obtenue par la combustion de déchets industriels. Les blocs de bétons alvéolaires. Il s’agit d’un mélange de produits alumineux et de chaux aérienne. Ce matériaux est très difficile à enduire. Il est malheureusement préférable de le peindre avec un revêtement industriel épais type revêtement plastique épais ou autre mélange de colle de solvant et de charge*. Le béton banché L’enduit accroche difficilement sur le béton banché, il est donc conseillé de réaliser un gobeti très dosé en ciment 1 vol de ciment pour un vol de sable 0/4mm et de bien laisser sécher 3 jours par temps normal avant de passer la deuxième couche. Les couches doivent être les plus fines possible. Le résultat n’est pas garanti. Les plaques de doublage intérieur voir chapitre 5 Les murs à ossature La botte de paille. Il s’agit du matériau écologique par excellence, étant presque totalement végétal son impact environnemental est extrêmement faible. Fabriqué localement dans de bonnes conditions sociales, il mérite la meilleure note. Les murs en bottes de pailles se classent en deux catégories la famille de la paille porteuse sans ossature et la grande famille des ossatures bois remplies en bottes de paille. De nombreux ouvrages traitent de la construction en paille je ne m’étendrai donc pas sur le sujet. Quelque soit la technique utilisée pour construire les murs il est préférable pour faciliter la circulation et l’évacuation de l’humidité de réaliser les premières couches avec de la terre et de finir éventuellement avec de la chaux. L’enduit bi-couche, plâtre et chaux-plâtre semble aussi efficace. Attention aux pseudo-plâtres vendus dans le commerce, certains contiennent beaucoup de colle et sont très probablement peu perméant.* Le terre-paille. Il s’agit aussi d’un bon matériau écologique , comme la botte de paille, étant presque totalement végétal. Son impact environnemental est extrêmement faible. Il présente le défaut d’être difficile à utiliser par une entreprise, la lenteur d’exécution lui donne un coup élevé. Pour l’enduit idem bottes de paille. Chapitre 3 Les mortiers Lorsqu’on parle d’enduit à la chaux», on reste dans le vague. Il ne s’agit pas d’utiliser un prêt à l’emploi qui contient quelques % de chaux avec de la colle de la charge et du solvant qui vous asphyxie quand vous êtes au poste du gâcheur et qui asphyxiera votre bâtiment par blocage des circulations d’humidité. Un mortier est constitué d’un liant, de sable et d’eau Les liants La chaux aérienne Avant de la décrire je précise que la chaux aérienne est facile et agréable à utiliser si elle est en pâte et mélangée à du sable de pouzzolane. La chaux aérienne est obtenue par cuisson aux alentours de 900 °C de calcaire presque pur Ca CO3 contenant 0 à 8 % d’argile. de 0 à 1% d’argile, elle est appelée chaux grasse», parce qu’elle est plus onctueuse à travailler, de 2 à 8%, chaux maigre Elle est dite aérienne parce qu’elle ne prend pas dans l’eau. On peut donc la conserver en pâte. Dans le commerce on trouve la chaux aérienne pure sous deux formes différentes. La chaux aérienne en poudre est pénible à utiliser à cause de sa pulvérulence. Sa faible masse volumique 0,5 en fait une poudre particulièrement volatile qui provoque si on l’utilise sans masque respiratoire des inflammations des sinus et brûlures diverses. Cette forme de conditionnement nous vient de l’industrie, la chaux est mise en poudre comme de ciment. La chaux aérienne en poudre met plusieurs semaines à s’humidifier complètement ce qui n’est pas compatible avec la logique de chantier. La chaux aérienne en pâte peut être obtenue par deux procédés différents l’immersion de chaux aérienne éteinte en poudre qui donne une pâte d’une qualité suffisante pour réaliser des enduits de façade, et l’immersion de chaux vive en blocs ou en poudre qui donne une chaux d’une excellente qualité pour tous les usages du bâtiment. Plus la chaux aérienne trempe longtemps , meilleure est sa qualité. image Il est préférable de choisir de la chaux aérienne en pâte plutôt qu’en poudre cycle de la chaux aérienne Roche Calcaire Ou mortier pris CaCO3 CALCINATION CARBONATATION à 900° Chaux vive CaO Mortier frais +H2O GACHAGE EXTINCTION +H2O+sable dégagement de chaleur Hydrate de Chaux Ca OH2 Ou chaux éteinte Chaux aérienne Les chaux hydrauliques naturelles La Chaux hydraulique est obtenue par cuisson de calcaire argileux ou parfois argilo-siliceux contenant 8 à 20 % d’argile. Elle prend plus vite, même en milieu humide d’où son nom. Chaque chaufournier produit une chaux unique issue de la roche exploitée. Le ciment prompt fait partie des chaux hydrauliques, il est issu de la cuisson d’une roche calcaire très fortement argileuse. les liants artificiels Les ciments du début du XXe siècle étaient obtenus par cuisson d’une roche calcaire à laquelle les cimentiers rajoutaient artificiellement de l’argile et d’autres minéraux. D’où la dénomination populaire d’artif’». Aujourd’hui ce sont de complexes formules chimiques suffisamment dangereuses pour que la médecine du travail nous déconseille de le stoker plusieurs mois dans un local fermé. La fabrication des enduits prêt à l’emploi» marque une nouvelle étape dans l’industrialisation. Elle est motivée par la nécessité de trouver un débouché aux déchets produits par les industries chimiques et métallurgiques et de fabriquer un produit utilisable par une main d’œuvre non qualifiée, il s’agit donc d’un système encourageant les emplois à statut précaire. D’autre part ces produits, trop étanches, ne conviennent pas à la maçonnerie ancienne ou saine. Nous n’en utiliserons donc pas. Les argiles Elles sont contenues dans les terres naturelles et, accompagnées des sables et de l’eau du sol, elles jouent le rôle de liant dans les mortiers de terre. Il serait inutile de les commercialiser à part, comme liant, puisqu’elles sont déjà mélangées dans des terres qu’on pourrait appeler des enduits prêt à l’emploi naturels. Il faut simplement retenir qu’elles sont nombreuses et qu’elles n’ont pas toutes des propriétés compatibles avec l’enduit. C’est pourquoi avant d’utiliser une terre qui paraît argileuse, il faut faire des essais. Dans la plupart des cas, si la teneur en argile dépasse 20%, l’enduit se fendillera au séchage. Les sables Forme et dimension des grains concassés, roulés. La forme et la dimension du grain nous font choisir un sable pour tel ou tel usage Les sables lavés avec les plus gros grains 0/5, 0/6 mm servent aux couches d’accroche quel que soit la forme du grain Les sables moyens, lavés ou non lavés servent aux couches de dressage quelque soit la forme du grain Les sables les plus fins à grains rond servent aux couches de finition. Plus un mortier est réalisé avec un sable gros plus il sera résistant ; pour les couches de dressage il est préférable d’introduire du sable non lavé argileux à grains rond pour augmenter l’adhérence des truellées jetées sur le mur. Exemples Un sable lavé 0/5 mm un gros grain il contient essentiellement des grains de 0,1 à 5 mm . Il convient parfaitement à la réalisation d’une couche d’accroche dite gobeti quelque soit la forme des grains, Un sable 0/4 non lavé il contient des grains de 0 à 4 mm de diamètre. La présence de particules dites fines » ou limon » empêche le maçon de réaliser une couche d’accroche rugueuse, les truellées jetées contre un mur vont ressembler à des mottes de beurre et non pas à une bollée de muesli renversée, comme il se doit. Ce sable conviendra mieux à la réalisation d’une couche de dressage ou si les grains ne sont pas trop anguleux à une couche de finition. Un sable non lavé 0/3 à grains rond celui là convient à la réalisation d’une couche de finition. Le Tamé » qui porte le nom de son lieu d’exploitation , correspond à se troisième exemple. Nature géologique siliceux, , calcaires, pouzzolaniques, argileux non lavés… Suivant leur nature, les grains de sables vont se contenter d’être collé ensemble par le liant d’autres vont chimiquement s’associer au liant les sables calcaire et siliceux s’associent intimement à la chaux. Il me semble que ce n’est pas le cas avec les sables de basalte ou autre. On trouve généralement des sables à grains rond en plaine, et sables à grains anguleux en montagne. Le sable de pouzzolane ou pierre ponce Ce sable s’utilise avec de la chaux aérienne dans des proportions suivantes. 1 Volume de chaux en pâte ou 1,33 volume de chaux en poudre 1 volume de sable de pouzzolane et 2 à 3 volume de sable autre. L’incorporation de ce sable rend le mortier à la chaux aérienne plus respirant que s’il avait été gâché avec un sable autre et plus dur aussi. Il faut toujours essayer un sable avant d’en commander une grande quantité. Certains, de par leur composition, leurs granulométrie ne collent » pas au liant. A Bourgoin Jallieu vous pouvez acheter un beau sable blanc qui, mélangé à du ciment et de l’eau donne… du sable. Ce sable doit être mélangé à un autre avant d’y ajouter de la chaux ou du ciment. C’est souvent le cas avec les sables 0/1, 0/2 non lavé. Les mortiers Logiques de succession des couches d’enduit Quel que soit le nombre de couches d’un enduit, la logique mécanique et hygrométrique est la même Approche mécanique Les couches de mortier doivent être de plus en plus tendre à mesure qu’on se rapproche de la surface. Il ne faut pas que la couche de mortier, lorsqu’elle fait son retrait arrache son support. La première couche devra donc être plus tendre que le mur. Une couche composée d’un volume de ciment pour un volume de sable arracherait un jointoiement des pierres à la chaux et éventuellement certains parements de pierre au séchage. Il faut aussi que l’enduit puisse être déposable, il faut pouvoir démonter le mur. si l’enduit contient du ciment , les pierres ne sont plus réutilisables, le bâtiment nest plus que recyclable cest à dire réutilisable grâce à lintroduction de technologie et dénergie en quantité. La première couche sera donc composée d’un mélange chaux-sable . La deuxième couche devra être plus tendre que la première pour les mêmes raisons, elle sera donc composée avec un sable plus fin et un dosage en chaux moindre. C’est pareil pour la troisième couche, le sable est encore plus fin et la chaux hydraulique est remplacée par de l’aérienne qui est plus tendre. A chaque couche l’épaisseur diminue car plus une couche est fine moins elle tire sur la précédente. La dernière couche est réalisée avec de la chaux aérienne aussi parce qu’ elle est plus facile à travailler et à teinter. On dit qu’elle est grasse, elle s’ étale comme du beurre, et elle n’altère pas les pigments d’origine naturelle contrairement aux liants hydrauliques qui les affadissent. Approche hygrométrique Les couches de mortier doivent être de plus en plus poreuses à mesure qu’on se rapproche de la surface. Avant la pose de l’enduit, l’eau peut remonter par capillarité ou phénomène électrostatique dans le mur puis s’évaporer. Une fois l’enduit posé, l’eau va devoir traverser les trois couches avant de s’évaporer. Ce trajet n’est possible que si chaque matériaux traversé est plus perméant que le précédent. Nous allons donc essayer de poser une première couche d’ enduit plus perméante que le mur lui même. Sur un mur en pierre, on réalise un gobetis assez dosé en chaux hydraulique 1 pour 2 généralement mais le plus fin possible. La deuxième couche doit être plus perméante que la première, on la dose donc moins en chaux et la troisième idem. On utilisera une chaux aérienne, plus respirante que l’hydraulique et on réalisera une couche plus fine que la deuxième. Cette logique est facilement applicable sur un mur en pierres dures, elle l’est moins sur un mur en terre. La terre étant le matériaux le plus perméant qui soit. Les mortiers de terre Destination couche de dressage sur support terre, et ou couche de finition en intérieur ou sur façade protégée Un enduit terre est composé de terre argileuse, de sables et éventuellement de fibres végétales, de cellulose ou d’autres adjuvants naturels et de chaux en faible quantité moins d1 dixième du volume total , sil y en a plus on parle denduit à la chaux. Un enduit terre contient en gros 1/5 d’argile et 4/5 de sable. La proportion varie suivant le support, la nature de l’argile Smectite, kaolinite, monmorionite, illite etc , sa teneur en alumine, la nature, la forme et la taille des grains de sable, la présence des fibres végétales fermentées ou non etc. Le nombre des facteurs est tel qu’il n’existe pas de recette universelle, les maçons réalisent donc des tests sur supports. Nous allons réaliser des carrés d’enduit de 60 à 100 cm de coté avec des mortiers composés comme suit 1 volume de terre, 0 volumes de sable ¼ de volume de paille, de l’eau 1 volume de terre, 1 volume de sable, ¼ de volume de paille, de l’eau 1 volume de terre, 2 volumes de sable ¼ de volume de paille, de l’eau 1 volume de terre, 3 volumes de sable ¼ de volume de paille, de l’eau 1 volume de terre, 4 volumes de sable ¼ de volume de paille, de l’eau 1 volume de terre, 5 volumes de sable ¼ de volume de paille, de l’eau. Les 6 échantillons doivent plutôt être réalisés le même jour de façon à ce qu’ils sèchent avec les mêmes conditions météorologiques. Il est aussi préférable que le mélange choisi soit appliqué dans les mêmes conditions météo que lorsque l’échantillon a été réalisé. Voir chapitre 1 paragraphe 3 Environnement du chantier. Les échantillons sur-dosés contenant trop d’argile vont craqueler peut-être même se recourber en arrachant le support. Les échantillons sous-dosés vont fariner ils auront une consistance pulvérulente et la couche suivante aura une résistance à l’arrachement quasi nulle. Il faudra donc choisir le bon dosage pour l’étaler sur la totalité du mur. Certaines terres notamment les monmorionites riches en smectique conviennent mal à la maçonnerie elles ont des molécules courtes avec beaucoup de surface de contact, elles se chargent dénormément deau. Le cas est très peu fréquent dans l’Isère. Après quelques chantiers le maçon réduit le nombre d’échantillons à 2 ou 3. Un maçon expérimenté travaillant dans un secteur géographique réduit trouve le bon dosage en manipulant la terre dans sa main. Un tel maçon ne fait qu’un seul test pour vérifier son dosage. Préparation du mortier de terre Vu la longueur du texte qui suit, la préparation peut paraître complexe. Ce n’est pas le cas, c’est même une opération agréable mais j’ai choisi de préciser certains points suites aux questions récurrentes de confrères et d’auto-constructeurs . Plus le maçon en sait plus il peut faire évoluer son savoir-faire. Le sable peut être un mélange de sable siliceux, calcaire ou autre et de sable pouzzolanique ce dernier allège l’enduit et favorise sa perméance. Pour la couche de dressage choisissez un sable grossier granulométrie 0 à 4 ou 5 ou même 6 mm. Le sable est lavé ou non lavé sable sauvage. Un sable non lavé contient ses propres argiles ce qui n’est pas forcément gênant .Un sable ne doit pas contenir d’argile si on le mélange à du ciment , aussi certaines argiles sont incompatibles avec certaines chaux. . Le test indiquera si le mélange global convient. L’ajout de chaux dans un mortier de terre n’est à pratiquer que si tous les tests sont insatisfaisants, la chaux réduisant la perméance de l’enduit. . La paille n’est pas indispensable mais elle augmente la résistance mécanique de l’enduit, et limite le craquellement au séchage, idem pour la cellulose, l’adjonction de paille permet aussi d’utiliser des terres qui seraient inutilisables sans Nous allons donc mélanger la terre avec du sable et de la paille de blé hachée en morceau de 1 à 7 cm Il est possible d’utiliser d’autres végétaux comme la fibre de maïs fermenté, la lavande , le chanvre, le tournesol etc mais la paille de blé est une des seules qui produit de la cellulose tout en restant structurelle. Pour hacher la paille utilisez un broyeur agricole si vous en avez la possibilité sinon étalez la paille sur le sol et passez 2 à 3 fois avec une tondeuse à gazon. Vous trouverez également de la paille hachée dans le commerce. Une botte 30 x 50 x 100 cm se vends 1€50 à 3€ environ en 2009. La paille s’utilise avec son eau de macération. Il est préférable de faire tremper la paille quelques jours dans de l’eau afin de favoriser la dispersion de la cellulose qu’elle contient dans l’enduit. La paille doit fermenter elle dégage une odeur d’ensilage ou de choucroute, forte mais supportable et non pas pourrir odeur insoutenable donnant la nausée. La cellulose de la paille de blé entre autre rend l’enduit plus plastique lors de son étalage et combinée à certaines argiles augmente considérablement la résistance de l’enduit au ruissellement qui peut se produire en cour de chantier avec de la pluie battante. Une pratique comparable est courante en Afrique dans les rares régions où la colonisation européenne na pas fait disparaître les savoir-faire artisanaux, lire Construire avec le peuple» de Hassan Fathy, elle consiste à fabriquer l’enduit avec des bouses de vaches contenant de l’herbe fermentée ou avec de l’eau de macération de bois tannique comme le sont le chêne ou le châtaigner en Europe. La présence de la cellulose dans l’enduit diminue très peu sa perméance, la cellulose ne devient étanche que lorsqu’elle est gorgée d’eau. La terre Pour des raisons économiques et écologiques il faut essayer de trouver de la terre le plus près possible du chantier. La terre issue du percement d’une ouverture est couramment utilisée. S’il n’y a pas de travaux de gros œuvre prévus sur le chantier il faut chercher de la terre juste sous la couche de terre végétale. Cette recherche est souvent fructueuse en plaine, moins en montagne. Dans le cas ou aucune de ces méthodes ne donne satisfaction il faut chercher de la terre un peu plus loin, n’hésitez pas à demander sur les chantiers de travaux publics, les chauffeurs des camions de ou des terrassiers vous livreront à domicile quelques tonnes de terre pour une somme modique .10 à 30 € la tonne en 2009 Si vous ne trouvez par de terre dans un rayon de vingt, trente kilomètres autour du chantier adressez-vous à des commerçants spécialisés préférez les terres de la région à celles qui viennent de l’autre bout de l’Europe. Si la terre parcourt des centaines de kilomètres ce n’est peut-être pas le matériaux qu’il faut choisir. De toute façon il y a forcement de la terre à enduire à moins de 100 km de votre chantier. Dans tous les cas allez voir la terre et faites les tests sur support avant de la faire livrer sur la chantier. Il faut mouiller l’argile le plus longtemps possible à l’avance. Parfois il faut la tamiser si la terre contient des graviers de plus de 10 mm de diamètre. La terre sèche doit être broyée pour casser les mottes, vous la jetez ensuite avec une pelle sur un tamis de 1 m par 2 posé à 45° contre un mur ou une paire de poteaux. La terre humide doit être soit séchée, soit mise à tremper, passée au malaxeur pour en faire de la boue que vous verserez lentement sur un tamis robuste. Cette méthode demande beaucoup d’énergie mais ne fait pas de poussière. Le mélange doit avoir une consistance pâteuse suffisamment humide pour être étalable au platoir ou jetable à la truelle. Un mélange trop mouillé sera difficile à appliquer et à talocher, il craquellera anormalement au séchage. La quantité d’eau à ajouter dépend de la quantité d’eau contenue dans les différents ingrédients et de la nature des argiles, une kaolinite à besoin de moins d’eau qu’une argile smectique. Mortiers à la chaux hydraulique Dénomination européenne suivi d’un nombre qui indique en pascals la résistance à la compression du mortier. Ce chiffre est affiché par le fabricant, il n’est pas contrôlé par le CSTB. Exemple NHL 3,5 signifie Natural Hydraulique Lime résistance 3,5 pascal. Destination Couche d’accroche et de dressage. Évitez l’usage en pied de mur surtout en zone humide. Couche d’accroche ou gobetis 1 vol de Chaux , 1 à 2 vol de sable lavé 0/4 ou 0/5 Rejointoyage destiné à être recouvert 1 vol de Chaux, 2 à 2,5 vol de sable. Rejointoyage destiné à rester apparent dit aussi enduit à pierres vues 1 vol de Chaux , 3 vol de sable. Cet enduit quand il est bien fait, imite un enduit extérieur qui usé par le temps laisse apparaître les pointes des pierres. Il existe de la chaux adjuvantée de ciment ou de résine sur le sac vous lisez NHL 2 Z , NHL 3,5 Z, ou NHL 5 Z. Ces chaux sont à éviter pour les enduits sur le bâti ancien en raison de leur faible perméance. Mortiers à la chaux aérienne Dénomination européenne qui signifie Carbonic Lime Destination Couche de finition, ou mortier chaux plâtre, Mortiers chaux sable pouzzolane pour les soubassements enduit en pied de mur Le mortier de chaux aérienne et sable courant peut avoir une résistance très faible surtout avec de la chaux en poudre. Il est vivement conseillé de mêler au sable courant une part de sable de pouzzolane du massif central ou de pierre ponce d’importation, Italie ou plus à l’Est surtout si le sable courant ne contient pas de silice. Le mélange se fait dans les proportions suivantes 1 volume de chaux en pâte , 1 volume de sable pierre ponce ou pouzzolane, 3 volumes de sable courant. Plus la proportion de sable volcanique est élevée, meilleure est la qualité de l’enduit. Il n’est tout de même pas nécessaire de mettre plus de la moitié de sable volcanique dans le sable. Si vous êtes obligé d’utiliser de la chaux en poudre choisissez la recette suivante 1 volume de chaux en poudre , 1 volume de sable pierre ponce ou pouzzolane, 2 volumes de sable courant. La dernière couche peut être teintée dans la masse , peinte à fresque ou badigeonnée. Vous pouvez même utiliser plusieurs de ces méthodes à la fois. De nombreux ouvrages expliquent en détail des différentes façons de procéder. Mortier chaux/prompt C’est un mortier à prise rapide qui permet d’associer une bonne perméance et une certaine dureté. Il a divers usages arêtes saillantes, montage de boisseaux de cheminée etc. Les proportions utilisées varient suivant les maçons. Voici deux exemples de dosage utilisés pour bâtir des arêtes saillantes 1 volume de prompt , 1 volume de sable. Mortier très rigide 1 volume de chaux hydraulique NHL 2 ou NHL 3,5, 1 volume de prompt, 2 volumes de sable. Mortier plus souple A utiliser en intérieur ou en extérieur. Mortier de couleur brune pouvant tirer sur le vert ou le gris. Le chaux/plâtre Ce mortier est utilisé depuis plusieurs siècles. Il permet de réaliser l’enduit des embrasures, et de bâtir les arêtes saillantes. Rapidité du séchage, stabilité du volume au moment de la prise pas de gonflement qui pourrait déformer les menuiseries, avec le plâtre seul, pas de retrait qui pourrait laisser un courant d’air avec la chaux seule Choisir un plâtre peu ou non adjuvanté. 1 volume de chaux aérienne en poudre ou 2/3 de volume de chaux aérienne en pâte, 2 volumes de sable, 3 volumes de plâtre. A utiliser en intérieur ou sur des façades non ou peu exposées à la pluie. Mortier de couleur blanche Fibrer le mortier Pourquoi? L’introduction de fibres dans le mortier est destinée à augmenter sa résistance à la traction. Un enduit qui passe » devant une fissure du mur est soumis à des efforts qui peuvent provoquer une fissure de l’enduit. Les fibres utilisées avant l’ère industrielle étaient à ma connaissance du poil de vache, on en trouve dans les enduits du XIXe. Aujourd’hui vous avez le choix entre les soies de porc 5/ 6 cm de long, les fibres synthétiques, plus courtes et éventuellement des pailles diverses. Voir paragraphe calicotage Comment? Il faut introduire les fibres dans la gachée en prenant garde qu’elles ne restent pas par paquets surtout pour les soies de porc qui restent collées ensemble. Chapitre 4 Les 6 étapes pratiques Calfeutrement Les menuiseries ainsi que les vitres doivent être protégées durant toute la durée du chantier. La protection doit éviter D’une part les taches de mortier sur les parties bois surtout si elles ne sont pas destinées à être peintes. La mode, lancée à partir de1948 suite à la mise en place du plan Marshall, consistant à ne pas peindre les menuiseries extérieures a pour seul objectif de favoriser la vente des vernis synthétiques et augmenter la fréquence du renouvellement des menuiseries. Une menuiserie peinte se conserve plusieurs siècles et ne se tache pas lors des ravalements de façade. Les huiles naturelles, les vernis synthétiques, lasures ou tous autre revêtements transparents ou translucides ne protègent pas le bois des rayonnements solaires ni des taches de mortier . D’autre part les impacts sur la menuiserie dus à la chute de l’ancien enduit lors de sa dépose. S’il y a un risque de chute de l’enduit par grosses plaques il faut protéger les menuiseries avec des planches, des plaques de contreplaqué, des panneaux de chantier ou autre. Le calfeutrement couramment adopté consiste à fixer à l’aide de rubans adhésifs un film plastique sur les menuiseries. Il faut faire attention à ce que le ruban adhésif ne gène pas l’application de l’enduit. Il doit être placé à 2 cm environ du support à enduire, le tableau de la fenêtre. Vous laissez donc une bande de bois non protégée de deux centimètres de large. Si vous ne laissiez pas assez de place à l’enduit, le ruban adhésif sera partiellement recouvert et vous arracherez l’enduit neuf en retirant le ruban. Il faut calfeutrer les connections électriques et les réseaux divers pour ne pas les endommager et pour des raisons de sécurité les connections électriques situées à plusieurs mètres de haut ne sont pas toujours bien isolées, les risques d’électrocution directe ou via l’échafaudage sont réels. Les éléments décoratifs , cloches, sonnettes, luminaires, inscription en fer forgé etc., sont à déposer et à remettre au cours de la réalisation de l’enduit voir § Ch 4 sauf si ces éléments sont correctement fixés et ne gênent pas la pose de l’enduit. La vérification des calfeutrements et leur entretient doit être effectuée tout au long du chantier. Purge La dépose de l’enduit est souvent accompagnée de reprise de maçonnerie lourde, charpente, couverture si nécessaire, et de la dépose des diverses ferrures et autres décorations fixées à la façade. Dans quel cas déposer l’enduit en place? Lorsqu’il est trop étanche à la vapeur d’eau , en particulier pour le pisé. C’est le cas lorsque soit il se détache par plaque, soit il est couvert de salpêtre, dans ces deux cas il est très dur à rayer. Exemples de mortier à faible perméance Ciment + sable Chaux + ciment + sable Chaux + charge + résine+ divers les Prêt à l’emploi ». La charge est une poudre inerte, issue de l’industrie souvent un déchet, destinée à remplacer le sable. Résine + charge + divers, Ces enduits ne permettent pas à l’eau qui remonte dans le mur par capillarité de s’évaporer. En présence de tels enduits l’eau sort par l’autre coté du mur en déposant des sels minéraux lors de son évaporation salpêtre ou pousse l’enduit jusqu’à faire tomber une plaque. Lorsqu’une plaque est tombée le mur peut sécher, la circulation de l’humidité redevient normale. La pratique consistant à noyer dans l’enduit un grillage fixé au mur avec des pointes de 200 mm est à proscrire. Un tel dispositif n’empêche pas réellement l’enduit de se décoller , il le maintient à peu près en place, ce qui augmente le taux d’humidité du mur qui, lorsque le sous-sol est constamment humide, conduit à l’affaissement du mur et l’effondrement du bâtiment en passant par les étapes préalables, de moisissure, végétalisation, mauvaises odeurs, détérioration des doublages, enduits , isolations intérieures, et même des poutraisons. Lorsquil est trop rigide Les bâtiments en pisé, comme en pierres, bougent, se dilatent et se contractent au fil des saisons selon des coefficients bien supérieurs à ceux des enduits contenant du ciment ou des résines synthétiques. Certains enduit résinés sont souples comme le Revêtement Plastique Épais mais ils sont totalement non respirant ce qui interdit leur utilisation sur les bâtiments anciens non pourvus d’une barrière contre les remontées d’humidité. Lorsque l’enduit adapté est incomplet ou endommagé par divers interventions humaines. Les enduits à la chaux naturelle pure trop vétustes doivent être déposés également car ils supportent rarement le poids d’un nouvel enduit. Ce sont les chantiers les plus agréables. La purge proprement dite Cette dépose doit se faire avec des précautions pour le bâtiment autant que pour les ouvriers. Lorsqu’un enduit ciment tombe par plaques sous la poussée de l’eau contenue dans la mur, il emporte quelques centimètres de pisé, certaines zones ont partiellement été ré-enduites plusieurs fois depuis les années 50 au cours desquelles les bâtiments ont reçu leur première couche d’enduit inadapté. Il en résulte que le dernier enduit souvent farci des morceaux des enduits précédents mesure parfois plus de 20 cm d’épaisseur. Il est devenu un élément structurel du mur. La dépose d’un tel bloc de béton doit être considérée comme une opération de reprise en sous œuvre du gros œuvre. Voir paragraphe du même chapitre. La purge évacuation d’un enduit ciment , résiné, ou bâtard demande 10 à 30mn par m² parfois plus et génère un volume de gravats deux fois supérieur au volume initial. Le travail est généralement réalisé à l’aide de marteaux piqueurs électriques ou pneumatiques de 2 à 5 kg. La purge évacuation d’un enduit à la chaux demande 5 à 20 mn par m² et génère un volume de gravats 1,2 à 2 fois supérieur au volume initial. Le travail est généralement réalisé avec une truelle ou un marteau à piqueter couramment appelé piolet Dépose des accessoires. Les façades comportent des décorations ainsi que des équipements techniques comme des gaines d’alimentation électrique, téléphonique ou autre. Ces divers éléments sont plus ou moins bien scellés dans les murs. La plupart se descelle lors de la dépose de l’enduit. Pour ce qui est des décorations non reliés au réseaux électrique cloches, déco fer forgé statuette , retirer les , stockez les au sec et re-scellez les avant d’étaler la première couche Pour une marquise choisissez un scellement à 15/20 cm de profondeur avec un mortier prompt-sable dosé à 1 pour 1, pour les plus petits éléments, scellez un parallélépipède de bois de sapin un tampon farcis» au fond et éventuellement sur les cotés, de pointes de 80 mm plantées en guêpe* avec du plâtre gros qui vous permettra de visser l’élément sans risquer d’endommager l’enduit en essayant d’y fixer une cheville à matériaux pleins. Certaines chevilles industrielles de grande taille fonctionnent dans le pisé mais le résultat est toujours incertain. Vous prendrez soin de repérez votre tampon bois en y plaçant une vis ou en mesurant sa distance par rapport à d’autre éléments. Le tampon est destiné à être recouvert par les trois couches d’enduit. Pour ce qui est des décorations reliées au réseau électrique , coupez l’alimentation depuis le tableau, déposer l’équipement électrique et isolez soigneusement les fils s’ils sont nus ou la fiche de connexion avec du ruban adhésif et un morceau de bâche si nécessaire. Ré-alimentez depuis le tableau uniquement si le circuit électrique vous sert par ailleurs. Parfois l’équipement n’est pas déconnectable, vous l’emballez sur place. Pour ce qui est des alimentations électriques téléphoniques ou autre. PRUDENCE !!!Voir § Laissez les si possible en place. Si les fils sont déjà isolés, augmentez la protection avec du film plastique sec et du ruban adhésif , si les fils sont à nu, faites appel au service responsable pour les ré-isoler et éventuellement les déplacer ou re-sceller les fixations. Cette prise de contact est parfois complexe, elle demande et de la patience et parfois du sang froid. En règle générale, les scellements EDF tiennent convenablement. Reprise de maçonnerie Les reprises de maçonnerie s’effectuent en sous-œuvre c’est à dire avec du bâti au-dessus, la première chose consiste à s’assurer que ce qu’il y a au-dessus continuera à tenir une fois la partie défectueuse déposée. Dans le cas ou ça ne tient pas il faut étayer. Cette reprise est effectuée avec du pisé pour un mur en pisé si vous avez la place de coffrer et de manipuler une dame ou avec des matériaux ayant des coefficients de perméance et de souplesse proches de ceux du pisé comme l’adobe ou le Bloc de Terre Comprimé. En l’absence de ou d’adobe bloc de terre crue non comprimé il est possible de réaliser les réparations avec des briques de terre cuite ou des pierres montées avec un mortier de terre. Dans le cas ou il s’agit d’une réparation du soubassement ou de mur en pierre hourdée à la chaux , remontez le mur en pierres hourdées à la chaux. Les fissures structurelles. Les fissures détectées avant la dépose de l’ancien enduit ou après celle-ci doivent subir un traitement particulier. Les fissures structurelles ont principalement trois origines. Charpente vieillissante, murs trop humides ou sol instable. Pour les deux premières causes il est conseillé d’y remédier avant d’effectuer les travaux d’enduit. Les fissures doivent être calicotées. Cette opération consiste à étaler sur la fissure une bande de toile de jute d’un mètre de large environ , d’un autre végétal ou de toile synthétique la maille ne doit pas être inférieure à 5 mm granulométrie max du sable ni dépasser 5 cm. Il faut étaler un enduit particulièrement mouillé, tremper la toile dans une barbotine de terre puis la plaquer sur la fissure à l’aide d’un rouleau à peindre avant de talocher l’ensemble. Il est conseillé d’effectuer cette opération à deux avec des morceaux de toile de 3 m² au maximum. Il est possible, de placer contre le mur, à cheval sur la fissure, une bande de 30 cm de large de papier sulfurisé. Cette opération à réaliser avant la pose de la toile de jute a pour effet de désolidariser l’enduit du mur sur une zone qui couvre 15 cm à gauche et à droite de la fissure et ainsi de le faire travailler» sur une surface bien plus grande que s’il était appliqué directement sur la fissure ce qui augmente ses chances de ne pas laisser réapparaître la fissure. Arêtes saillantes et tableaux Cette tâche consiste à construire les arêtes saillantes aux angles du bâtiment et à réaliser des tableaux avec arêtes saillantes autour des ouvertures et niches. Ces arêtes donnent de la rigidité esthétique aux façades ainsi qu’à leurs percements. Mais surtout c’est sur ces arêtes que viendra mourir l’enduit. Il faux fixer sur la façade à l’aide de chevillettes des planches ou des règles alu, bien propres, en leur donnant de l’ouverture. Le mortier choisi est un mélange de ciment prompt de chaux et de sable. Voir dosages au chapitre3, les mortiers § Pour les fenêtres bien abritées sous la passée de toit vous pouvez faire les arêtes et tableaux au mortier chaux /plâtre § Le mortier est jeté à la truelle, bien poussés au fond des règles puis taloché. Les tableaux des fenêtres sont réalisés en même temps que les arêtes saillantes avec le même mortier Fixation des différents accessoires Voir § Dépose pour les enduits extérieurs Voir chapitre 5 pour les enduits intérieurs Pose des trois couches d’enduit. L’ancien enduit est déposé, les éventuelles réparations de gros œuvre sont effectuées , les arêtes saillantes dressées , les tampons bois et scellements divers effectués, Vous allez commencer à enduire. Votre support est poussiéreux. La première opération consiste à enlever cette poussière en soufflant avec un compresseur ou en la brossant avec une brosse chien-dent dite lave-pont. L’arrosage massif est déconseillé pour le pisé sur les autres supports, il est possible en prenant garde de ne pas introduire d’eau à l’intérieur ou ne pas fragiliser un mur déjà vétuste. . Le soubassement Le soubassement du mur en pisé Lorsque le mur est en pisé il a un soubassement en maçonnerie voir § Le soubassement et le corps du mur doivent recevoir des enduits différents. Celui du soubassement doit être plus résistant aux chocs et plus perméant. Il est constitué par exemple d’1 volume de chaux aérienne en pâte, de 2 volumes de pierre ponce et de 2 volumes de sable courant 0/3. Réalisez à trois jours d’intervalle deux à trois couches de ce mélange en réduisant pour chaque couches la granulométrie des pour la première, 0/3 pour la dernière. Dans le cas ou vous ne trouvez pas trois granulométries de sable différentes contentez vous de deux, la couche du milieu étant réalisée avec un mélange de sable gros et de sable fin. L’enduit de soubassement ne doit pas toucher le sol. Il doit commencer à quelque cm du sol extérieur. Soit vous fixez provisoirement au mur au niveau du sol un tasseau bois qui vous permet d’arrêter l’enduit proprement soit, une fois le chantier terminé vous coupez l’enduit à la disqueuse disque à matériau ou disque diamant diamètre 23 cm. L’enduit ne doit pas toucher le sol pour éviter les remontées capillaires et favoriser l’évaporation de l’eau contenue dans le mur. Dans le cas où il y a un trottoir béton ou une route goudronnée il vaut mieux que l’enduit touche le sol sinon l’eau, stagnant sur la surface dure, humidifie le mur. Assurez vous que la pente ne verse pas vers le mur, puis donnez quand même un coup de disqueuse pour que l’eau ait une chance de s’évaporer. Le soubassement du mur en maçonnerie de pierre Suivant les types de maçonnerie de pierre il n’y a pas forcement de différence entre le soubassement et le corps du mur, il est tout de même intéressant pour limiter les problèmes d’humidité d’enduire le soubassement comme celui d’un mur en pisé. La hauteur du soubassement, si elle n’est pas dictée par une différence de qualité de maçonnerie est fixée par le maçon. Les données à prendre en compte sont d’ordre technique il s’agit de la hauteur de rejaillissement de l’eau de pluie et d’ordre esthétique, on choisit souvent de faire monter l’enduit de soubassement au niveau du bas des fenêtres. Le soubassement du mur blocs préfabriqués agglos ou briques Les murs en blocs préfabriqués ont généralement été pourvus d’une barrière contre les remontées d’humidité, un enduit différent en pied de mur n’est donc pas nécessaire. Pour des raisons esthétiques En clair pour faire comme si la maison était ancienne on réalise un enduit de couleur ou de nature différente en pied de mur. Soit un enduit comme décrit pour le soubassement pisé soit une enduit de corps de mur sur support pierre comme décrit plus bas. Attention, l’enduit ne doit pas toucher le sol. Le soubassement des murs à ossature bois Il existe une grande variété de murs à ossature bois, on ne peut pas toujours les enduire. Dans le cas ou une partie en maçonnerie supporte l’ouvrage en bois se référez aux paragraphes ci dessus. . Corps du mur. Corps du mur de pisé Première couche support pisé Terre + sable. Cette couche est nécessaire uniquement si le support est dégradé Exemple vous avec déposé un ancien enduit en dégradant le support arrachage de plus d’1 centimètre d’épaisseur du pisé ou le pisé est érodé ce qui arrive parfois en bord de route ou dans des conditions d’exposition à la pluie anormales ou autour d’éléments durs comme des reprises inadéquates au ciment. Préparation du mortier de terre § Vous pouvez l’étaler au platoir ce qui ne demande pas de compétence particulière mais qui est très physique ou le jeter à la truelle avant de la talocher ce qui demande au maximum quelques heures d’entraînement. Certaines pratiques consistent à étaler l’enduit au platoir sans le talocher puis à le rayer horizontalement avec un platoir dentelé, il est plus courant de le talocher après l’avoir jeté ou étalé avec une taloche en bois de 27 x 32 cm environ. Cette taille de taloche permet d’obtenir une planéité suffisante pour satisfaire la plupart des commanditaires sans que l’épaisseur de la première couche ne dépasse 4, 5cm dans les parties les plus en creux . Elle correspond à la planéité obtenue en dressant le mur avec une règle de 1 m. Le fait de dresser un enduit à la règle de deux mètres augmente trop son épaisseur et nuit à sa qualité comme expliqué plus haut. Le talochage permet également de resserrer l’enduit au fur et à mesure que l’eau qu’il contient s’évapore ou est absorbée par le mur. Cette couche de mortier de terre est destinée à rétablir la planéité initiale et à assurer une absorptivité à peu près constante, cela est aussi nécessaire si certaines parties du mur sont réalisées avec d’autres matériaux que le pisé. Agglomérés de ciment, mâchefer, briques, galets, pierres, etc. Sur les autres supports , la couche de dressage appelée aussi renformi est réalisé en deuxième couche La deuxième couche support pisé Lait de chaux + Gobetis chaux hydraulique Après séchage de la première couche nous allons appliquer la deuxième. La durée du séchage varie selon les conditions climatiques. Quelques jours au minimum à deux semaines. Pour appliquer la couche suivante il faut que l’enduit ai effectué son retrait. Il a éclairci et les taches d’humidité ont toutes disparues. Exécution de la deuxième couche Il faut se munir de deux récipients, un seau contenant un lait de chaux composé d’un volume de chaux hydraulique pour deux à quatre volumes d’eau et une auge de maçon couramment appelée gamate contenant un gobetis composé de 1 volume de chaux hydraulique pour 1 à 2 volumes de sable lavé 0/3 ou 0/4. Vous étalez sur 1 m² environ le lait de chaux à l’aide d’une brosse à encoller le papier peint et immédiatement après vous jetez le gobetis sur le même m². Dans le cas ou le pisé est relativement lisse moins de 1 cm de pisé manquant, vous appliquer directement la couche lait de chaux + gobetis. Certains maçons étalent même directement la troisième couche. Cette pratique était courante au XIXe siècle en Isère. Il semble que cet enduit mono couche ait toujours été étalé au moins un an après la réalisation des murs. La couche de finition support pisé Chaux aérienne + sables. Voir différentes recettes en annexe Cette couche est celle qui va se voir, vous avez donc différentes possibilités de finition, plus ou moins lisses, plus ou moins teintées… Les raccords Il vaut mieux éviter les raccords dus aux pauses des maçons en milieu et fin de journée. Si la façade est trop grande pour être enduite dans la demi journée vous êtes obligé de faire des raccords. D’une part vous les réaliserez de la meilleure manière possible d’autre part vous choisirez les emplacements de façon à ce qu’il soient discrets. Pour réaliser un raccord, quelques minutes avant la pause vous tracez à l’aide d’une règle et d’une pointe sèche. Puis avec une truelle ou une langue de chat vous allez coupez votre enduit à 45° le long du tracé, le raccord se fera assez facilement, vous pouvez pulvériser de l’eau le long du trait à la pause et à la reprise. Essayez de faire les raccords entre deux fenêtres proches, derrière la décente d’eau pluviale, ou autres fluides. Corps du mur en maçonnerie de pierres Première couche support pierres Suivant l’aspect de votre mur, cette première couche est plutôt un gobetis ou plutôt un rejointoyage, elle est souvent un peu des deux. Le mur est constitué de pierres de taille parfaitement jointives, vous jetez à la truelle un gobetis composé de 1 vol de chaux hydraulique et 1 à 2 volumes de sable 0/4 ou 0/5 mm lavé, consistance soupe de pâte dans la gamate. Vous raclez les sur-épaisseurs avec la tranche de la truelle que vous rejetez plus loin. Le mur est constitué de moellons de pierres avec de jolies faces, parfois rectifiées par le maçon . Vous jetez un gobetis sur les faces et vous garnissez les joints avec un mortier de consistance pâteuse composé de 1 vol de chaux hydraulique et 2 volumes de sable 0/4, 0/5 mm lavé ou non lavé. Au fur et à mesure de l’avancement du travail nous passez un coup de taloche sur votre rejointoyage afin qu’il ne vienne pas en sur-épaisseur du gobetis. Le mur est constitué de galets rond ou de pierres sans faces maçonnerie très rustique. vous garnissez les joints avec un mortier de consistance pâteuse composé de 1 vol de chaux hydraulique et deux volumes de sable 0/4, 0/5 mm lavé ou non lavé. Au fur et à mesure de l’avancement du travail nous passez un coup de taloche sur votre rejointoyage afin qu’il ne vienne pas en sur-épaisseur devant les parties saillantes des pierres . Si les joints sont larges et profond de plus de 3 ou 4 cm, vous garnissez votre rejointoyage de morceaux de briques ou de tuiles de terre cuite.ils assècherons votre mortier, sans quoi, il risque de dégouliner sous son propre poids Deuxième couche support pierres, Dite couche de dressage ou renformi. Choisissez un sable légèrement plus fin que pour la première couche ou mélangez votre sable 0/5 avec du 0/3 ou du 0/2. Préparez un mortier pâteux composé de 1 vol de chaux hydraulique la même que pour la première couche ou une plus tendre et 2,5 vol de sable. Après avoir arrosé le mur, vous jetez le mortier à la truelle vous l’étalez sommairement sur 7 à 8 mm d’épaisseur puis vous le talochez jusqu’à ce qu’il atteigne une épaisseur supérieure d’un millimètre à la granulométrie supérieure du sable une couche fera 6 mm pour un sable 0/5 mm. Si vous vous rapprochez trop de la granulométrie du sable, les grains se coincent sous la taloche et rayent votre enduit. Cette couche doit avoir un bonne allure, elle peut comporter des raccords mais par de marche supérieure à 2 mm. Laisser deux à trois jours de séchage entre chaque couche. Couche de finition support pierres Préparez un mortier pâteux composé de 1 vol de chaux aérienne en pâte ou 1 ,33 vol de chaux aérienne en poudre, 1 vol de sable de pierre ponce ou pouzzolane, et 3 volumes de sable courrant 0/3 lavé ou non lavé pour les sables non lavés procédez à des essais préalables, la présence d’argile peut vous faire modifier le dosage. Ajoutez éventuellement du pigment. Exemple de dosage 1 litre d’ocre jaune pour 20 litre de chaux en pâte beige lumineux. Après avoir arrosé le mur, vous jetez le mortier à la truelle vous l’étalez sommairement sur 4 à 5 mm d’épaisseur puis vous le talochez jusqu’à ce qu’il atteigne une épaisseur supérieure d’un millimètre à la granulométrie supérieure du sable une couche fera 4 mm pour un sable 0/3 mm. Si vous vous rapprochez trop de la granulométrie du sable, les grains se coincent sous la taloche et rayent votre enduit. Cette couche doit avoir un bonne allure. Corps du mur en blocs préfabriqués agglos ou briques Première couche. Même travail que sur des pierres de taille § Modifiez juste le dosage Vous jetez à la truelle un gobetis composé de 1 vol de chaux hydraulique et 1 volumes de sable 0/4 ou 0/5 mm lavé, consistance soupe de pâte dans la gamate. Vous raclez les sur épaisseurs avec la tranche de la truelle que vous rejetez plus loin. Le gobetis doit parfaitement dissimuler les joints, n’hésitez pas à augmenter son épaisseur à 10;12mm. Deuxième couche. Même travail que sur des pierres paragraphe § Vous devez juste arroser d’avantage sur de la brique, et évitez le soleil. Couche de finition Même travail que sur des pierres de paragraphe § Corps du mur en ossature bois L’enduit à la chaux sur ossature bois est un sujet de recherche, il y a plusieurs méthodes en usage aujourd’hui. Il n’y a pas de certitude quant à leur durabilité. L’enjeu est important puisqu’il concerne aussi bien les constructions neuves que les isolations par l’extérieur qui sont généralement sur ossature bois. Les pratiques les plus courantes consistent à fixer sur l’ossature des panneaux de liège chauffé, de laine de bois haute densité 200 kg/m3 ou de roseau et d’y appliquer un enduit trois couches comprenant un trame jute, téflon ou autre généralement fixée sur le support entre la première et la deuxième couche. L’enjeu est toujours la condensation qui pourrait se produire sur cette couche soumise au froid, si les pare-vapeur intérieure ont des fuites, ce qui ne manque pas d’arriver. Nettoyage, dépose des calfeutrements, retouches éventuelles. La dépose des calfeutrements doit être effectuée avec soin, surtout si l’on a partiellement recouvert le ruban adhésif avec l’enduit. Il faut toujours garder un peu de mortier de finition pour réparer les petits accros que vous faites en démontant l’échafaudage ou en enlevant les protections diverses. Prévoyez un voyage de gravats vers la déchèterie la plus proche. En fin de chantier il reste forcément un peu de sable, des bâches percées, des sacs et seaux de chaux vides. Chapitre 5 Les enduits intérieurs Les enduits chaux ou terre intérieurs sont en gros les mêmes que ceux placés à l’extérieur. Une simplification il n’est pas nécessaire de réaliser un enduit de soubassement plus résistant, ni de monter des échafaudages complexes pentes, ou enjambant des constructions annexes La difficulté il faut composer avec les autres corps d’état. Electricité et fluides, plomberie, poutraison solivage, carrelage, parquet, ferronnerie, plinthes, décorations diverses etc… En hiver, prévoir une armée de spots, tube fluo de préférence pas d’halogènes trop fragiles, trop éblouissants et gros consommateurs d’énergie Enduits sur doublage en plaques Vous pouvez appliquer les enduits à la chaux sur des plaques préfabriquées, carton plâtré ou mélange plâtre cellulose. Il faut commencer par étaler un après disponible chez les commerçants qui protège les plaques de l’humidité et crée un peu d’accroche mécanique. Ensuite vous procédez comme sur un mur en briques en mouillant beaucoup moins et faisant des couches les plus fines possible. La travail n’est pas très agréable et le résultat toujours un peu décevant. Une pièce avec des doublage enduits à la chaux n’a pas le charme d’une pièce avec des murs enduits à la chaux. Installation électrique Le plus difficile à gérer est le positionnement des boîtiers électriques. Il faut les sceller au plâtre ou au mortier chaux-plâtre de façon à ce que la dernière couche vienne affleurer sur le bord de la boîte. Il faut donc que les boîtes soient en gros à deux cm en avant du mur à enduire. Si le mur est bien droit ça ne pose pas trop de problèmes à l’électricien dans la mesure ou l’artisan est capable de sceller un boîtier au plâtre. Si le mur est tordu » pour situer dans l’espace la position de la boîte il faut plaquer contre le mur une baguette de 1 m et placer la boite 2 cm en avant. Plomberie Comme pour les décorations de façade l’idéal consiste à sceller dans le mur des tampon bois destinés à recevoir les vis de fixation des tuyaux. Vous effectuez ensuite vos trois couches d’enduit, puis le plombier vient placer ses tuyaux. Si vous ne placez pas de tampon attendez vous à des poses de chevilles fastidieuses pour les murs en pisé ou en pierres avec dégâts éventuels sur l’enduit et multiple jurons du plombier dénigrant le matériau pré-industriel. Ferronnerie Procédez comme pour la plomberie sauf si des éléments comme les mains courantes doivent êtres directement scellés dans la maçonnerie. Dans ce cas l’élément métallique est scellé en premier, puis vous le calfeutrez et vous effectuez vos trois couches d’enduit. Poutraison solivage Votre plafond repose sur une poutraison bois. Les poutres et solives muraillères sont bien plaquées contre les murs il n’y a pas de problèmes. Souvent une nouvelle poutraison ne peut être plaquée sur les murs trop tordus. Il reste alors 1 à 2 cm de vide entre la poutre et les pierres. Il est presque impossible d’aller enduire entre la poutre et le mur. Votre jolie pièce de vie en matériaux sains risque de ce transformer en à cloportes ou autre parasite indésirables, poissons d’argent, mille-pattes, araignées etc. Vous allez donc coffrer sous la poutre avec une planche tablettée c’est dire adaptée à la forme des pierres ou du pisé du mur puis depuis l’étage au dessus vous coulez un plâtre ou un mortier chaux plâtre entre la poutre et le mur. Après décoffrage vous découvrez une surface blanche qui prolonge parfaitement la sous face de la poutre jusqu’au mur. Votre enduit vient s’arrêter contre sans problème. Carrelage et parquets Les carrelages peuvent être posés avant ou après les enduits intérieurs, chaque artisan devant prendre garde de ne pas endommager le travail de l’autre. Les parquets doivent être posés après les enduits car il est très difficile de protéger un parquet surtout s’il n’est pas encore traité. Plinthes Vous pouvez réaliser des plinthes en enduit ciment sur les murs les moins droits vous enduisez très simplement sur la couche de finition avec un mélange pâteux composé de 1 vol de ciment blanc éventuellement teinté avec de l’oxyde synthétique et 3 vol de sable 0/3, ou vous fixez des plinthes bois sur des tampons préalablement placés. Les plinthes en carrelage sont du plus mauvais effets si les murs ne sont pas droits. Décorations diverses. Nous avons pris l’habitude depuis une quarantaine d’années de fixer les tableaux étagères , porte manteaux etc. directement dans les doublages. Ceci à l’aide de chevilles de conception industrielles appropriées. Dans les murs de terre ou de pierres il est difficile de fixer quoi que ce soit sans endommager l’enduit. On a recours au tampon bois pour les éléments prévus avant la pose de l’enduit. Pour ceux qui arrivent après il est préférable de fixer des suspentes en acier inox, en laiton ou en câble d’aciers aux poutres muraillères et d’y suspendre les éléments cités. Les étagères à suspendre sont en vente chez les marchands de meubles. Pour les tableau munissez vous d’un marteau , d’une pointe et d’un rouleau de fil de laiton jaune ou d’acier gris. Annexes Quelques recettes Enduit sur pisé Couche de dressage Un volume de terre, 0 à 5 volumes de sable + eau + ¼ de volume de paille de blé hachée; Couche d’accroche Première passe le lait de chaux 1 volume de chaux Hydraulique 2 à 4 volumes d’eau Deuxième passe Le gobetis à jeter au fur et à mesure de l’étalage de la première 1 volume de chaux hydraulique, 1 à 2 volumes de sable lavé 0/3 ou 0/4 . Couche de finition 1 Volume de chaux en pâte 1 Volume de pierre ponce, 3 Volume de sable lavé 0/4. Pigment à doser suivant la méthode choisie. Enduits de finition Enduit teinté dans la masse 1 Volume de chaux en pâte un sceau de 22/23 kg de chaux en pâte 1 Volume de pierre ponce, Volume de sable lavé 0/4 , Volumes de sable siliceux non lavé Sable de Tamé dans la Drôme 0/3 mm, 1,5 litre de pigment ocre jaune naturel. Lorsque l’enduit a séché, une demi-heure à quelques heures après le talochage sa couleur est très atténuée par une couche de calcin, re talochez-le pour la faire disparaître attention à ne pas trop attendre, une fois trop sec vous l’endommageriez. Vous obtenez un enduit de couleur beige des plus discret. Enduit teinté dans la masse peint à fresque 1 Volume de chaux en pâte un sceau de 22/23 kg de chaux en pâte 1 Volume de pierre ponce, Volume de sable lavé 0/4 , Volumes de sable siliceux non lavé Sable de Tamé dans la Drôme 0/3 mm, 1,5 litre de pigment ocre jaune naturel. Une fois le talochage effectué vous placez dans un pulvérisateur à traiter les cultures 8 litres d’eau, 1 litre de pigment en poudre ocre jaune naturel. Pulvérisez la solution en remuant fréquemment le récipient en passant deux fois deux couches croisées. Laissez ¼ d’heure entre le premier et le deuxième passage. Ce laps de temps vous permettra de constater que certaines parties ont plus pris la couleur que d’autres, la deuxième couche permet en insistant plus sur les taches claires, d’uniformiser la couleur de la façade. Vous obtenez un enduit de couleur Jaune vif . Il vaut mieux teinter dans la masse une enduit peint à fresque sinon le moindre accro laisse apparaître le blanc du mortier ce qui est du plus mauvais effet. Vocabulaire Adobe. Bloc à bâtir moyennement porteur en terre crue coffrée dans un moule bois ou métal légèrement tassée à la pelle ou à la truelle. Résistance 4 à 6 kg/cm² Bloc de béton cellulaire Bloc porteur et isolant obtenu par le mélange de chaux aérienne et de produit alumineux. Bloc aggloméré de béton Bloc creux, pleins ou semi-plein porteur non isolant moulé et comprimé, obtenu d’un mélange de sable, de gravier et de ciment. Ces blocs sont abusivement appelés Moellons ou parpaing. Boutisse. Pierre ayant une de ses faces courtes en parement BTC. blocs de terre comprimée Bloc à bâtir moyennement porteur en terre pressée ou extrudée souvent adjuventée de ciment dans un moule métal . Il s’agit d’un produit de culture industrielle. Charge Poudre inerte utilisé dans la composition des peintures ou des revêtements plastiques épais pour rendre opaque, une peinture sans charge est un lasure » Chaux aérienne Chaux obtenue par la cuisson aux alentours de 900°C d’un calcaire contenant 0 à 8 % d’argile. La chaux aérienne seule ne prend pas sous l’eau. Chaux Hydraulique Chaux obtenue par la cuisson aux alentours de 900°C d’un calcaire contenant 8 à 20 % d’argile. La chaux hydraulique prend sous l’eau d’où son nom Embrasure. Surface correspondant à l’épaisseur du mur à l’intérieur d’une porte ou d’une fenêtre Feuillure. Surface parallèle au mur située au milieu de son épaisseur, destinée à recevoir la menuiserie. La feuillure se situe entre le tableau et l’embrasure. En guêpe Les pointes plantées en guêpes sont chacune orientée dans une direction différente afin de rendre l’arrachement plus difficile. Moellon. Pierre approximativement dressée, présentant parfois une face plane, par opposition à la pierre de taille. Parpaing. Pierre traversant le mur, visible de chaque coté du mur Panneresse Pierre ayant une de ses faces longues en parement, parfois appelée carreau Perméance Capacité d’un matériau à se laisser traverser par un flux d’air humide. Tableau Surface correspondant à l’épaisseur du mur à l’extérieur d’une porte ou d’une fenêtre Tampon bois Elément en bois tendre, scellé dans un mur , affleurant la surface, pour recevoir des vis destinées à fixer des muraillères, des plinthes ou des éléments de décoration. Document rédigé par Laurent Marmonier Avec la collaboration de
Commentfaire un joint de carrelage sur une terrasse ? Le jointoiement est un aspect particulièrement stratégique de la pose de carrelage extérieur : en plus d’apporter une finition soignée au revêtement de votre terrasse, le mortier-colle à joint appliqué entre les carreaux assure leur protection contre les intempéries. Dans ce
Qu’est ce que le gabion ? Le mur en gabion, de l’italien gabbione » qui signifie grosse cage, est un mur fabriqué à partir d’une structure métallique faite de fils d’acier galvanisé, remplie de pierres, roches, branchages ou autre matériau décoratif. Lorsqu’il est rempli de petites roches, le gabion forme une section qui peut être placée dans un mur artificiel. Des douzaines de gabions peuvent être verrouillés ensemble et empilés les uns sur les autres. Leur fonction fournit une barrière pour retarder les processus d’érosion lente causés par l’eau ou l’infiltration excessive sur les pentes raides ou douces. Les gabions ont plusieurs avantages bénéfiques pour l’environnement, alors qu’ils produisent aussi des inconvénients évidents. Destiné surtout à la construction de murs de soutènement massifs et stables retenue de terre ou protection de berge, le gabion peut être utilisé pour créer un paravent, une clôture, un parement de façade, des idées de décoration extérieure et même des meubles banquette ou bar en gabions… Le gabion peut s’installer sur tous types de terrain. Il convient de prévoir un revêtement géotextile avant d’installer le mur pour éviter que les mauvaises herbes ne se faufilent dans le gabion. Le montage d’un gabion est plutôt simple puisqu’il suffit de relier les panneaux avec des tiges en spirale. Une fois la cage montée, il ne reste qu’à remplir le gabion de pierres de la couleur et de l’aspect souhaités. La taille ou calibre des pierres à gabion doit correspondre à la taille des mailles des panneaux métalliques du gabion. Si des sites de vente en ligne proposent des pierres, il est préférable de faire un tour dans les carrières proche de chez vous. Vous éviterez de payer des prix exorbitants dus notamment au coût du transport. Par ailleurs, de nombreux sites proposent des kits de gabions à des prix compétitifs comptez 35 € pour une cage de 100x30x30 cm. Voir notre offre de contenu Les murs en gabion présentent des tas d’avantages faciles à monter, drainants, robustes, variés et … décoratifs. Traditionnellement, les casiers » étaient faits de branches tressées. Aujourd’hui, les cages métalliques des gabions sont en acier galvanisé alliage de zinc et d’aluminium pour une plus longue durée de vie environ 60 ans et une meilleure résistance au poids des pierres. Avantages Uniquement utilisé par les professionnels il y a quelques années, le mur en pierre grillagé s’est peu à peu invité dans nos foyers, et est devenu la référence pour les particuliers qui cherchent à construire un mur de clôture rapidement ou aménager un talus. Il faut dire que cette solution d’aménagement extérieur a de nombreux atouts Une solution solide et durable, qui ne demande pas d’entretien et présente une résistance et une adaptabilité aux variations du sol une simplicité d’installation les treillis rigides permettent de disposer les pierres de façon aléatoire sans déformer la structure. En tant que construction sèche, le mur en pierre grillagé est prêt immédiatement, ce qui accélère le chantier. l’esthétisme car le gabion peut être végétalisé ou rempli de galets, il s’intègre ainsi très bien dans le paysage. Libre à vous de choisir le type de pierre ou de galet qui vous intéresse le plus, pour adapter l’esthétique de cette solution de clôture. Le coût d’un mur en gabion peut être moins élevé que le prix d’un prix de mur de clôture maçonné, en particulier si vous réalisez les travaux vous-même. Manipulation et Construction Les matériaux de construction pour murs de gabions sont faciles à transporter vers des sites et faciles à décharger. Le remblai rocheux est disponible en différentes tailles et couleurs et la flexibilité du métal rend la conception facile, on peut assure ainsi du sur mesure pour chaque application. Les gabions peuvent être placés pour suivre une pente le long d’un mur par exemple, former les bords d’un cours d’eau ou encore pour renforcer les dunes dans les zones côtières. Les sommets des murs de gabions peuvent se rétrécir pour suivre tout changement dans le paysage. La conception et la mise en place reste rapide. Longévité Les murs de gabion sont résistants en raison de la flexibilité de leur construction en treillis métallique. Ils peuvent supporter le martèlement des vagues et l’écoulement des cours d’eau sans dégradation. Le gravier et les roches utilisées dans la construction de gabions sont naturels et peuvent supporter des années d’usure par érosion hydrique. Le fil galvanisé utilisé dans la maille résiste à la corrosion et à la rouille. Attention aux agrafes qui doivent aussi être de bonne résistance. Les applications multiples Les murs de gabions peuvent être utilisés dans la formation d’étang ainsi que le revêtement de structures de bâtiment. Des bouchons de ciment peuvent être placés sur le dessus des murs des gabions, comme les trottoirs et constituer ainsi un chapeau à la structure. Les gabions peuvent être utilisés pour façonner les cours d’eau, pour la stabilisation de talus, de berges et de canaux de drainage, et bien sûr dans l’aménagement des jardins. Ils offrent une protection contre l’érosion et les coulées de boue, où la couche arable est lâche et n’a aucun fondement. Les murs de gabions offrent une protection contre les intempéries et l’érosion des vagues sur les plages et les marées. Drainage En raison de sa construction en galets et/ou graviers, les murs de gabions présentent une bonne perméabilité, ce qui permet un drainage naturel suffisant par ruissellement, tout en diminuant la vitesse de l’eau en la brisant et en dispersant la pression sur une large zone. Inconvénients Malgré tout, comme aucune solution n’est parfaite, il convient de noter que les murs en gabion peuvent souffrir de quelques défauts L’esthétique des clôtures gabion n’est pas toujours appréciée. La cage métallique reste en effet visible, ce qui fait nettement moins authentique qu’un mur bois ou en pierre traditionnel. Cela s’accorde cependant assez bien avec une maison contemporaine. La réalisation d’un gabion peut nécessité la réalisation d’une semelle de fondation béton, plus ou moins importante et dimensionné selon le soutènement à réaliser, rendant alors l’ouvrage beaucoup plus compliqué et couteux. Les tarifs d’un mur gabion peuvent augmenter considérablement si vous optez pour des galets et roches haut de gamme. Attention à toujours surveiller ce point. Dernière remarque qui pourrait être un frein mieux vaut être en excellente condition physique si vous souhaitez réaliser seul la pose d’un mur en gabion. Il ne faut pas oublier qu’une telle construction nécessite de porter des pierres plus ou moins lourdes pendant un temps certain. Esthétique Les structures en gabions ont souffert d’une réputation d’être inesthétiques et contre nature dans les milieux fluviaux, les étangs et la plage. Les murs semblent fades et mécaniques dans la conception. Les grands murs de gabions construits sur les plages touristiques servent de distraction, où des murs très épais et longs doivent être utilisés pour protéger de vastes zones de plage. Entretien Si les roches changent ou s’usent à l’intérieur des paniers métalliques en raison de l’eau lourde et de l’activité des ondes, tout le mur doit être démonté pour atteindre la zone endommagée. Pour les piles de gabions très grandes, les dommages aux zones les plus basses exigent le retrait des structures murales supérieures, ce qui peut être coûteux et fastidieux. Assemblage et coûts Bien que les murs gabions offrent un bon choix économique pour la plupart des applications, ils restent plus coûteux à installer que d’autres aménagements comme la végétalisation des pentes ou l’enrochement. Les murs de gabions exigent des équipements lourds pour la construction, le levage mécanique est nécessaire pour définir des sections de murs lourds. Endurance Dans le cas de flux de haute vélocité et où l’interaction avec les vagues est intense, les fils des paniers peuvent s’abraser et se déchirer, déversant ainsi le remblai rocheux. Contrôle Les murs de gabion doivent être inspectés sur une base régulière pour assurer leur intégrité. Ils doivent également être immédiatement inspectés et évalués après toute tempête, qui peut causer de lourds dégâts du fait d’un débit d’eau plus fort que la normal.
Premièrechose à savoir : un mur ou muret de soutènement ne se construit pas n’importe où et pas n’importe comment ! Il ne s’agit pas d’une simple clôture contre un talus. Ayant pour mission de retenir la forte poussée de la terre, du sable et surtout de l’eau, le mur de soutènement doit être particulièrement solide et Faire un ruisseau de jardin Voir un ruisseau se prélasser dans une prairie. Cette scène champêtre, vous pouvez la reproduire dans votre jardin. Vous devez bien sûr adapter le type de ruisseau à la topographie du jardin. Pour un jardin en pente il est possible de faire un ruisseau tumultueux, dans un jardin plat vous faites un ruisseau calme. Mais pour faire une telle réalisation, si votre terrain n’a pas de pente, vous devez la créer. Mise en forme du ruisseau Nous allons parler ici d’un ruisseau de 10 m de long avec un terrain plat avec 0 de dénivelé, pour vous faciliter la transposition des cotes à votre réalisation. Voir en plan large 1°- Faites un plan de votre ruisseau. Sachant qu’il faut décaisser son lit, il faut tenir compte des réseaux enfouis que vous pourriez rencontrer. 2°-Positionnez l’axe de votre ruisseau avec un tuyau d’arrosage, et tracez avec un peu de chaux, puis installez deux cordeaux parallèles de chaque côté du traçage. 3°- Commencez à décaisser en partant du point 0, c’est dire, la source du ruisseau. Cette source peut avoir plusieurs formes, un petit bassin, une simple gargouille, une vieille pompe à main, vous n’avez que l’embarras du choix. Lors du décaissage, veillez à ce que le niveau dans le sens de la largeur, soit parfait. Pas la peine de faire une forte pente, 0 cm7 à 1 cm 5 au mètre sont suffisants. 4°-Attention ! lorsque vous allez calculer la pente totale du ruisseau, assurez-vous qu’il y a bien de l’eau tout au long du parcours quand la pompe est éteinte. C’est indispensable pour avoir un rendu naturel de votre ruisseau à tout moment et pour que la bâche ou le béton selon ce que vous employez ne se détériore pas. Une bonne intégration dans le jardin avec l’aménagement des berges du ruisseau La plantation de végétaux par zones le long de votre ruisseau accentue le côté naturel de votre création. Des roches ou galets peuvent être aussi employés, mais avec des matériaux naturels que vous trouvez dans votre région. Un bon aménagement des berges de votre ruisseau favorise le développement d’une riche biodiversité utile au jardin. Des batraciens grenouilles et crapauds, de libellules comme des espèces d’agrions, etc. Quels végétaux planter sur les berges ? Là encore, privilégiez des végétaux que l’on trouve naturellement sur les bords de rivière ou dans les zones humides De nombreuses variétés de graminées.2 Des filipendula Reine des Prés rubra Venusta7 Des hostas pour les parties à l’ombre.4 et 5 Des darmera peltata pour les petits ruisseaux, pour les aménagements plus imposants les gunères.1 Des pétasites attention envahissant. De nombreuses fougères. 3 Quelques arbustes nains ou rampants. Pour dissimuler en bordure la bâche si c’est le matériau employé, plantez des Lysimachia Lysimaque nummulaire 6 La règle générale c’est l’équilibre entre les végétaux et l’eau. Quelle vitesse aura le courant de votre ruisseau ? C’est vous qui la définissez avec des galets qui rétrécissent plus ou moins la largeur du ruisseau. Voir photo et dessin. Quelle que soit la formule que vous employez, bâche ou béton, la mise en œuvre des matériaux est la même que pour les bassins. Un autre exemple de création d’un ruisseau en pierres dans un petit jardin Ici c’est de la maçonnerie de pierres qui est employée. Si dans la partie inférieure au contact de l’eau les pierres sont noyées sur une face dans le béton, la partie supérieure est montée comme un petit mur de pierres sèches. Voir le schéma de la vue en coupe Ici, le ruisseau est alimenté par une fontaine murale. L’accès à la petite terrasse en bois est réalisé avec une belle dalle de pierre calcaire qui enjambe le ruisseau. Le fond du ruisseau est couvert de petites pierres plates. Les autres principes de la construction sont les mêmes que le modèle précédent. Pompage de l’eau dans un ruisseau qui borde le jardin. Question 7-09-2016 trikeur56. Je désire réguler le débit d’un ruisseau sur mon terrain afin de pouvoir arroser avec une pompe. Comment puis-je fabriquer une vanne solide, fiable et facile à utiliser ? Merci. Réponse Taxus. Attention ! le pompage de l’eau même dans un petit ruisseau pour arroser le jardin est soumis à autorisation. Renseignez-vous auprès de votre mairie. Si cela est possible, la meilleure des solutions c’est de construire un petit batardeau fait avec plusieurs planches qui glissent dans des fers en U. Cela vous permet de retenir une certaine hauteur d’eau tout en la laissant s’écouler vers l’aval obligatoire. En hiver vous pouvez retirer toutes les planches.
Unmur en gabion est une sorte de cage qui renferme des pierres afin de délimiter un terrain, soutenir un mur dans le jardin. Il est très couramment utilisé pour les travaux de terrassement, réduire l’érosion au bord d’une étendue d’eau et les éboulements d’un terrain en pente. Peu onéreuse et tout aussi esthétique, cette option constitue une excellente alternative à un mur
L’allée de jardin en gravier est l’un des grands classiques de l’aménagement extérieur. Que ce soit dans les cours, les massifs ou allées de jardin en gravier, le minéral a toujours eu et aura toujours sa gravier est effectivement bon marché, classique, facile à installer, écologique, disponible en diverses couleurs et finitions » et drainant. Ce qui par définition en fait un matériau paysager très les jardins où la rocaille et la roche sont mises en avant, le gravier est presque indispensable. Comme dans les jardins secs ou de végétation aride. Les jardins anglais comme les jardins à la française en sont très guide vous explique comment choisir, poser et entretenir une allée en et inconvénients d'une allée en gravierLes avantages du gravier pour alléeBon marché le gravier permet de faire une allée carrossable pas cher, comme un stationnement ou une allée de garage en à mettre en place, sans compétence technique ou engin dans une multitude de couleurs et pratiquement à graviers sont très marie très bien avec le bois ou le de combiner les couleurs et de toujours garder les pieds au sec et de tenir la boue à distance..Les inconvénients du gravier pour alléeMobile dans les terrains en pente ou avec beaucoup de passage, le gravier sera facilement toujours stable il est possible de glisser ou de se tordre la cheville sur un gravier dont la granulométrie est circulable pour les fauteuils sous la plante des pieds et en cas de chute impossible de mettre du gravier autour d’une aux mauvaises herbes. Où faire une allée en gravierLa cour Le stationnementLes allées de jardinAutour de la maisonDans les allées du potagerPour mener à la cabane à outilAutour des équipements techniques pompe à chaleur, pompe de piscine…Devant les portes de serviceAutour des arbres et dans les massifsPour drainer les sols humides autour d’un puits ou d’un point d’eauLes allées de jardinSous une passerelleLes types de graviers à utiliserLes critères de choix d’un gravier pour allée sont sa densité en T/m³. Selon le type de roche, ses critères varient beaucoup. Par exemple le gravier de pouzzolane est 3 fois plus léger que le gravier de type roulé conservé à l’état naturel ou concassé broyé en carrière. Les graviers roulés sont surtout utilisés pour des aménagements esthétiques, car ils sont plus élégants. En revanche ils sont déconseillés en allée piétonne, car non origine rocheuse calcaire, basalte, grès, granit…. Les granulats calcaires ont tendance à laisser des traces de poudre blanche. Le gravier d’ardoise est plus un paillage minéral, car très friable. La pouzzolane volcanique rouge ou noire est très légère elle sera parfaite en paillage, mais trop légère en terrasse ou allée. Le marbre est esthétique, mais cher à réserver aux petites surfaces. Le gravier de rivière gravier alluvionnaire est plutôt réservé à la confection de bétons, car peu esthétique et gravier pour mon allée ?Tendance intéressante, sous l’appellation gravier » on trouve désormais des matériaux pour le moins polyvalents du gravier gazon pour les chemins de terre, du gravier arrondi pour son look inhabituel, du gravier phosphorescent dans la nuit…Allée carrossable Densité d’au moins 1,4 T/m³, calibre de 8 à 14 mmUtilisé en paillageDensité faibleAllée piétonne Calibre de 6 10 mmMassifs ou bordures d’arbresGalets en 40 à 70 mmLe saviez-vous ?Les graviers de calibre inférieur à 10 mm sont appelés gravillons, tandis que les graviers au-delà de 40 mm sont appelés galets de gravier. Les deux étant plutôt décoratifs que carrossables ou utilisables seuls comme revêtement d’ gravier en vracLe vrac est le moyen le plus économique de se procurer du est possible de commander du gravier pour allée en vrac, soit en benne à la tonne soit en Big Bag au mètre choisirez la nature du minéral et son calibrage selon vos plupart des carrières locales et magasins de matériaux de construction proposent du gravier à livrer ou à type de gravier est généralement blanc ou gravier décoratifPour les surfaces plus petites ou pour être mélangés à du gravier en vrac, il existe des graviers décoratifs pour ajouter des touches de couleur décorative à votre revêtement de sol ou à vos en marbre, gravier de couleur, gravier phosphorescent, gravier rond… On les appelle aussi parfois paillage ou paillis minéral. Tous ne sont pas faits pour être carrossables, renseignez-vous avant de gravier drainantC’est un mélange de gravier et de liant minéral et végétal utilisé pour faire un revêtement stabilisé et produit a les performances mécaniques d’un liant hydraulique et les propriétés élastiques d’un béton bitumineux. Il est posé à froid et écologique utilisable en construction HQE.Il convient parfaitement aux terrasses et allées en le trouve en marbre rouge, rose, ivoire ou gravier goudronné, ou gravillons bitumineuxLe gravier goudronné est fait de gravillons mélangés à une émulsion bitumeuse qui peut être de plusieurs couleurs noir, gris, rouge, bleu….Il est surtout utilisé pour les grandes surfaces cours et rend la surface très stable en profondeur, mais avec des graviers libres en surface. Ainsi la couche de gravier ne se creuse » pas, notamment sous les roues des vélos ou gravier stabiliséLe gravier stabilisé par une plaque d’alvéoles stabilisatrices maintient solidaires les graviers naturels, jusqu’à 300 tonnes au m². Le gravier ne glisse pas, ne se creuse pas, est moins sujet à l’érosion, et parfaitement plus, les mauvaises herbes ne passent également un gravier d’allées et de cours très plaques sont presque invisibles on aperçoit seulement la lame en surface, si les graviers sont trop épais, mais ce design alvéolaire en nid d’abeille n’est pas dénué d’ calculer le volume de gravier au mètre carré ? Pour 50 m², la quantité de gravier pour allée est généralement comprise entre 1,5 à 2,5 m³ et entre 0,8 et 4 dépendra de l’épaisseur de votre allée, de la densité et du calibre de vos graviers !Avec du gros gravier, vous aurez une épaisseur d’allée d’environ 5 du gravier petit calibre, votre épaisseur d’allée en gravier sera d’environ 3 calculer le volume dont vous aurez besoin en mètres cubes, utilisez cette formule Longueur en m * largeur d’allée en m = surface totale en m²Surface en m² * épaisseur de l’allée en m OU hauteur de l’alvéole du stabilisateur de gravier = m³ de gravier nécessaireExemple pour 25 mètres d’allée de 0,75 m de large, la surface est de 18,75 m²18,75*0,05 m d’épaisseur = 0,93 mesure de précaution, ajoutez une marge supplémentaire de ± 5 %.Besoin d'un jardinier pour votre jardin ?La plupart des gravies ne sont pas vendus au mètre cube, mais à la tonne ! Vous devez donc faire la conversion m³/ la masse volumique fournie par le fabricant elle est variable selon l’origine et la granulométrie du gravier.Par exemple, 0,93 m³ de gravier avec une masse volumique de 1,6 tonne/m³ 0,93*1,6 = 1,48 TLes différentes techniques de poseIl existe principalement 3 techniques de pose du gravier. On peut Faire une cour gravillonnée ou une allée en gravier libre, avec gravier libre sera répandu puis réparti au râteau dans une allée préalablement décaissée puis recouverte d’un voile géotextile. Ce sont les bordures qui deviennent essentielles pour garder le gravier à l’intérieur du périmètre de la cour ou de l’allée. Les bordures d’allée de jardin doivent impérativement dépasser l’allée de quelques une allée en gravier stabilisé, ou gravier gravier stabilisé se pose à froid, mais reste relativement solidaire grâce au liant une allée en gravier avec un stabilisateur de gravier ou plaque de stabilisation alvéolaire nid d’abeille.Les plaques de stabilisation ou dalles alvéolaires rigides facilitent le passage des véhicules et gardent le gravier en place grâce à des cases » dans lesquelles le gravier est tenu. Elles permettent la création d’allées et de chemins carrossables, que le gravier libre rend plus difficilement praticables. Ces plaques se posent sur du tout-venant, après terrassement, puis sont remplies par faire une allée en gravier autour de la maison ?Délimitez votre allée au cordeau entre des l’emplacement de l’allée sur 5 à 10 cm de profondeur. Tassez et vérifiez que le sol soit bien de niveau. Laissez une pente de 5 % en direction du caniveau ou des évacuations de les bordures d’allée rondins, pierre, lames d’acier, bordures en béton…Placez une fine couche de sable au fond de la tranchée et tassez de votre feutre géotextile pour empêcher les herbes de une sous-couche de tout-venant sur au moins 5 cm d’épaisseur et tassez au et étalez les graviers au l’ensemble pour compacter au faire une allée en gravier en pente qui sera nécessairement piétonne vous devrez soit utiliser des plaques de stabilisation, soit terrasser de grandes marches d’escalier » dans votre terrain en pente. Sinon le gravier roulera par érosion dans le sens de la conseillons un gravier concassé aux angles bruts, dense pour plus de poids, et si possible le recours à un liant en plus de bordures. Sans un minimum de précautions de pose, votre gravier en pente déboulera rapidement le terrain et vous devrez tout refaire. Comment faire une allée en gravier pour voiture ?Pour réaliser une allée en gravier carrossable Délimitez votre allée au cordeau entre des l’emplacement de l’allée sur 30 cm de profondeur pour ce travail vous aurez besoin d’une mini pelle. Tassez et vérifiez que le sol soit bien de une pente de 5 % en direction du caniveau ou des évacuations de les bordures d’allée rondins, pierre, lames d’acier, bordures en béton…Installez les dalles stabilisatrices de gravier, éventuellement avec un feutre géotextile entre la dalle alvéolée et la sous couche si votre stabilisateur n’en a pas le niveau de chaque dalle et ajustez en ajoutant du tout-venant sous les dalles si les dalles à la scie votre gravier sur les dalles stabilisatrices à l’aide d’un râteau sans appuyer les dents du râteau arracheraient le stabilisateur.Arrosez le l’allée piétonne mesure généralement 75 cm à 1 m de large, l’allée carrossable doit mesurer 3,50 m de large. Au minimum. 5 mètres de large permettront de réaliser une allée de garage en gravier qui permet de faire quelques manœuvres et des demi-tours. Entretien faut-il utiliser un désherbant pour allée en gravier ?Le film géotextile et les sous-couches constituent en soi, en plus du terrassement qui a été réalisé, un désherbage de votre au bout de quelques années, sans entretien, votre allée peut être le siège du retour de mauvaises comment lutter contre les mauvaises herbes dans le gravier du jardin Passez régulièrement le râteau dans votre allée 3-4 fois par mois pour la nettoyer et lutter contre la présence naturelle de les débris végétaux sur le gravier chaque fois que vous le pouvez herbe coupée, feuilles mortes….Évitez de rouler sur une allée en graviers avec une tondeuse non vous plantez le long de votre allée, privilégiez les espèces au feuillage à la main les bordures et brossez les 2 fois par le temps et l’érosion, votre allée aura tendance à se dégarnir regarnissez-la d’une fine couche de gravier tous les 3-4 cherchez pas à rincer, nettoyer ou blanchir vos graviers avec des détergents, de la Javel ou du bicarbonate de soude ! Ces produits ne sont pas écologiques et se retrouveront forcément lessivés dans le sol. Ils pollueront votre vous devez dénoircir votre gravier en marbre, lavez-le plutôt dans une bétonnière, qui agira par rotation comme une machine à laver. Les cristaux de soude sont moins nocifs pour l’environnement. Jetez l’eau de lessive » dans vos graviers calcaires se désagrègent vite et laissent une fine poussière blanche semblable à de la craie sous les semelles des chaussures, qui finit inéluctablement sur votre carrelage ou votre parquet à l’intérieur de la maison ! Préférez du gravier de marbre blanc. Les prix pour une allée en GravierLe gravier coûte entre 40 € et 500 €/tonne ou 25 à 350 euros/m³, selon le type de roche et le calibre…Prix d’une allée en gravier de calcaire35 €/tonnePrix d’une allée en gravier de marbre150 €/tonnePrix d’une allée en gravier de quartz120 €/tonnePrix d’une allée en gravier de silice150 €/tonnePrix d’une allée en gravier de basalte100-300 €/tonnePrix d’une allée en gravier carrossable entre 50 et 130 € le m²Prix d’un terrassement pour allée en gravier entre 25 et 55 € le m³Prix d’une dalle stabilisatrice alvéolée pour allée en gravier entre 8 et 15 € le m²Prix d’une allée de jardin en gravier par un professionnel environ 55 € du m² fourniture et pose
creuserle bassin. Creusez entre les deux tracés, au besoin avec une pioche, sur une profondeur d'une douzaine de centimètres : 10 cm pour la semelle de béton et 2 à 3 cm pour les dalles. Au fur et à mesure, nivelez grossièrement le fond de la tranchée. Taillez des piquets de 5 cm de côté et 30 cm de long, appointés à un bout.
La plupart des maisons ne viennent pas avec l'espace de stockage à l'extérieur, bien que la construction de votre propre hangar peut être à la fois rentable et amusant. Plutôt que d'acheter un hangar pré-construit cher, vous pouvez construire un hangar mince, pente toit qui convient parfaitement contre des maisons et des clôtures - même si vous n'êtes pas un maître que vous devezBois de charpenteMarteauClous de constructionNiveauMètre rubanScie à main ou une scie circulaireChevaux pour couperPelleRâteauTamping FerÉchelleQuatre par quatre ou six par six poteau de boisRock léger ou une charge de galetsTrois-quart de pouce planche de contreplaqué ou de lattesBardeauxClous de toitureMesure et de la planificationMesurer la surface pour votre remise. Hangars de pente au toit sont le plus souvent placés contre des clôtures ou des maisons ou dans des zones de forte pluie ou de neige. Mesurer la hauteur pour votre remise, en tenant compte à la fois les points de la toiture en pente maximum et minimum. Votre abri doit être assez grand pour permettre à personne d'accéder à des outils et de l'équipement. Dessiner un modèle de base pour votre remise en utilisant vos mesures initiales. Être exact - des mesures précises d'assurer une structure robuste. La collecte de vos matériauxAchetez du bois de sciage à partir d'un magasin de rénovation de la maison ou scierie. Utilisez des morceaux de bois de deux-par-quatre ou deux par six pour la robustesse. Si vous êtes à court d'outils électriques mais confiant de vos mesures, vous pouvez avoir les planches coupées à la taille. Acheter ou emprunter des outils de base nécessaires pour construire le hangar. Vous aurez besoin d'un marteau, des clous de construction en spirale, un niveau, ruban à mesurer, scie à main ou une scie circulaire, scie chevaux pour la coupe de bois, une pelle, un râteau et une échelle. Envisager d'autres équipements spécifiques à votre produit final souhaité. Vous voudrez peut-être bardeaux pour votre toit, des blocs de béton ou des briques pour une fondation, des fenêtres ou des portes préfabriqués fabriqués pour terminer votre hangar. Préparation à la créationNettoyage du site, vous assurant que le terrain est plat et clair de roches, de débris et l'herbe. Utilisez un râteau pour égaliser la surface et sur un fer de bourrage pour niveler le terrain. Créer une fondation avec des patins de bois traité ou des parpaings. Vous pouvez construire au-dessus de blocs de béton enfouis ou ceux-dessus du sol, ou vous pouvez sauter les blocs et utiliser le bois de l'eau et traité sous pression pour faire une base solide. Steak les quatre coins de creuser quatre trous de niveau, six pouces de profondeur. Collez quatre morceaux carrés, quatre par quatre ou six par six de bois verticalement dans les trous. Ceux-ci serviront de marqueurs pour votre plancher. Vous pouvez également utiliser des parpaings pour ce cadre à l'intérieur, aussi longtemps qu'ils sont équerre et de niveau. Remplir l'espace autour des steaks en bois avec de la roche ou de la charge de galets, en vous assurant qu'ils sont niveau de sécurité et verticalement. Pour les blocs, tassez-les doucement dans le sol, et de répandre un peu de remplissage sur les bords. Construire votre remiseCréer un cadre de plancher sur les quatre steaks ou des blocs de quatre à deux par quatre morceaux de bois traité sous pression. Couper le bois à chevaucher dans les coins deux côtés étant quatre pouces de plus et deux côtés étant quatre pouces plus courte pour les deux-par-quatre pattes. Nail ces coins ensemble. Clouer ce cadre de plancher sur les quatre steaks ou des blocs. Vous devriez maintenant avoir un cadre plus ou moins stable. Assurez clous de sol en clouant verticalement traité sous pression à deux par quatre à intervalles de 16 pouces à l'intérieur de ce cadre. Vous devriez maintenant avoir une structure qui ressemble à un échiquier inachevée, avec seulement les lignes horizontales remplis. Placez plancher en contreplaqué de trois-quart de pouce au-dessus de ce cadre, clouer les planches carrément en place pour créer un plancher solide. Vous pouvez également utiliser le bois de trois quart de pouce planches pour faire des lamelles pour votre plancher, clouant chacun en place à des bords du cadre. Utiliser le bois pour créer des cadres muraux similaires à votre trame initiale de-chaussée. Assurez-vous que vous avez une quantité suffisante de clous des planches verticales et laisser de la place pour les fenêtres si vous ajoutez tout. Plus important encore, laisser un espace adéquat sur la paroi avant pour une porte. Sortez les cadres muraux, les clouant chaque plat pour les panneaux de plancher, puis utiliser le bois supplémentaire dans les coins les clouer ensemble. Couvrir ces cadres avec contreplaqué sur l'extérieur. Ajout de la pente du toitSoulever l'avant de votre abri en ajoutant un niveau supplémentaire de cadre à votre mur avant. Vous pouvez le faire d'abord en laissant ce mur un supplément de huit à 16 pouces plus grand que les autres ou par la construction d'un niveau supplémentaire par la suite. Mesurez la distance en diagonale entre la paroi avant de la foule et le mur du fond. Cela indiquera où sur votre toiture diagonales planches qui vous permettra de réduire votre "bouches oiseaux" ou encoches inclinées, pour les adapter à la partie supérieure des cadres de paroi. Coupez vos encoches dans les planches en diagonale afin qu'ils reposent confortablement sur le parois avant et arrière à une pente régulière, avec un peu écoulage de chaque bord. Utilisez à peu près le même nombre de planches pour le toit que vous avez fait pour le sol. Utilisez extra-longs clous ou des vis pour les maintenir en place. Couvrez vos toiture planches de contreplaqué, en laissant un léger surplomb sur tous les côtés. Couper le contreplaqué supplémentaire pour faire correspondre les angles de la pente de votre toit. Clouer ceux-ci dans les espaces créés entre les parois avant et arrière. Couvrez votre nouveau toit de bardeaux ou de papier goudronné pour lui donner un fini résistant à l'eau. Conseils & AvertissementsToujours tout mesurer à l'avance. La meilleure façon de construire un hangar est avec un tas de bois déjà coupé à la pouvez ajouter des fenêtres ou des portes à votre hangar. Ils peuvent être trouvés prêt-à-installer dans les magasins de rénovation comme les bardeaux seront empêcher les fuites dans votre toit, parement de vinyle ou de revêtement en plastique vont protéger le bois de vos murs et les planchers.
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